perpendicularité de la broche / axe Z

[Gris]

Bonsoir,

Je me posais la question du réglage de la perpendicularité de Z par rapport à X/Y...

Comment faites vous pour régler la perpendicularité de votre axe Z ou de la broche ?

Car mise à part jouer sur les écrous du module X/Z je ne vois pas d'autre moyen
Ne pourrai-t-on pas imaginer une solution à ce problème, qui n'en est un que si l'on souhaite couper/percer des plaques épaisses avec une certaine tolérence.

[Aze]

Si t'as le courage, tu lis le pavé que j'avais écrit ici:
http://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=4279

Sinon:
En gros, tu imprimes le petit truc en plastique à mettre au bout de la Katsu ( https://www.thingiverse.com/thing:2044544 ), ensuite tu règles X/Z avec les visses de la pièce imprimée qui sert à tenir la Katsu.
Il faut poser une autre règle de maçon sur les barres acier Y pour faire tes contrôles, car il ne faut pas faire confiance à la table en MDF.
Pour Y/Z, le plus pratique pour moi a été de régler à partir des visses en bas des règles de maçon verticales droite et gauche qui forment le portique mobile.
Evite fortement de toucher aux visses du module XZ, car c'est mission impossible de régler l'orthogonalité et le serrage des roulements en même temps. Un paramètre à la fois suffit déjà amplement, donc de ce côté, tu ne gères que la pression des roulements sur les tubes, surtout pas l'orthogonalité. Tu vérifies quand même tes barres de 12mm au niveau à bulle en X/Z après avoir mis ta CNC de niveau (cales sous les pieds si besoin).

Dans les 2 cas, j'ai dû élargir un petit peu mes trous grâce à une lime ronde fine (lime de serrurier je crois que ça s'appelle), c'est très rapide à faire. Tu serres juste ce qu'il faut et tu ajustes au maillet en tournant manuellement la pièce de contrôle d'orthogonalité. Puis tu serres à fond quand t'es satisfait.

Et imprime aussi le remix pour ajuster ta table martyre par l'extérieur, parce que sinon ça ne sert à rien de régler tout ça. Mais à terme, vu que la table ne sera jamais totalement plane, si tu veux des découpes précises et bien orthogonales, il faudra surfacer une planche martyre à mettre entre ta pièce et ta table.

La qualité et la précision de mes découpes s'est fortement améliorée suite à ces réglages: on ne distingue même plus les différentes passes sur un bord de découpe et la précision peut atteindre le 10ème de mm avec certains mode de fraisages un peu plus lents.

Un autre truc: il y a une certaine souplesse dans la machine, cela reste un mélange d'alu et de plastique, donc tu verras que tes découpes ont tendance à pencher vers l'extérieur si tu utilises le 'conventionnal milling' et inversement (->car la lame tire ou repousse la Katsu dans la matière suivant son sens de rotation). Il y a donc une tolérance à prendre en compte et heureusement des astuces pour réussir à obtenir un résultat tout à fait honorable grâce à la partie logicielle. Si tu connais déjà comment fonctionne une CNC, tant mieux, sinon, c'est la partie la plus longue à maîtriser, car il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est intéressant. Beaucoup de tests à faire aussi du coup.

Je rajoute un dernier point : tu fais d'abord tes tests dans du polystyrène extrudé, car la souplesse de la machine ne rentre presque pas en compte, ça te permet de contrôler tout ça. Ensuite, tu feras tes réglages (choix de la fraise, feedrate, profondeur de passes, vitesse Katsu, et les nombreuses options offertes par tes logiciels de CAM) dans chaque matériau (et tu notes tout ça dans un fichier sur ton cloud, car ça resservira tôt ou tard).

Un autre dernier dernier point (ou pas) qui m'a vraiment pris la tête: chez moi Marlin provoquait apparemment des micro-freezes qui créaient un effet 'marche d'escalier' sur les bords de mes découpes, chaque passe était légèrement décalée (en centième de mm) par rapport à la précédente. J'ai dû passer à Repetier Firmware pour éradiquer ce problème qui m'a pris beaucoup de temps à résoudre.

[Gris]

Merci beaucoup AZE pour cette longue et très instructive réponse, je lirai également ton pavé que je n'avais pas vu.

[Malo1010*]

Pour ajuster ta perpendicularité, la lime de serrurier dont parle Aze est vraiment la solution la plus simple et précise à la fois. Ça permet de retoucher juste ce qu’il faut sans tout dérégler, surtout quand tu dois agrandir légèrement un trou ou rattraper un petit jeu dans un montage.

Perso j’utilise une lime demi-ronde de serrurier pour ce genre de boulot, ça donne beaucoup plus de contrôle qu’une perceuse ou une fraise. Ça peut paraître « old school », mais parfois l’outil manuel est le plus sûr pour garder tes alignements sans forcer sur la structure.

En gros : prends ton temps, ajuste petit à petit, et comme pour une serrure, c’est le feeling dans le geste qui fait la différence.