Pièces imprimées - Vos filaments PLA

[Mtfbwy]

Salut a Tous


J'ai rencontre il y a quelques jours le meme probleme que Gael lors de l'impression d'une piece sur une CR10S.
Comme lui, j'ai lance une impression sans la surveiller car toutes les impressions precedentes n'avaient pose aucun probleme.

Pour les 1ere pieces de la RS-CNC32 que j'ai essaye d'imprimer, j'ai voulu utiliser Cura (sous W8).
Et la catastrophe ... toutes mes impressions plantees , meme apres plusieurs tests et en controlant tout les parametres.
J'ai repris les memes STL et je les ai tranche avec CuraEngine dans Repetier Host (sous linux).
Sans rien touche a l'imprimante, des impression impeccable .

Jusqu'a.... l'incident ... resultat une grosse boule de PLA collee sous la tete d'impresion .... c'etait pas beau a voir

J'ai passe une demi journee a tout demonter, nettoyer et remonter.
J'ai verifier le niveau (comme je le fais a chaque impression) et la planeite du plateau, la calibration de l'extrusion mais rien a faire , impossible d'imprimer correctement.
Des l'impression du lit, ca deraille (cf photo)

Je viens de decouvrir la video "Fixing under extrusion" mais mon anglais n'est pas au top
J'ai compris les grandes lignes et j'ai fait fait toutes les verifications qu'il conseille, a l'exception d'augmenter la temperature (ce que je ferai au prochain test)
Il y parle de la fixation du tube Bowden (11:43) mais je n'ai pas bien compris son conseil.
Faut-il enfoncer le tube Bowden jusqu'a ce qu'il touche la buse ou il ne faut pas l'enfoncer si loin?

Sinon, Gael , as-tu reussi a resoudre le probleme et comment?

Je ne pense pas que c'est a voir quoique ce soit avec le PLA car je suis toujours sur une bobine qui a fait des impression normale et sans bug.

Cordialement
Mtfbwy

[Gael]

Salut à toi,

Je te réponds ce soir. J’ai résolu mes problèmes.


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[Gael]

Bonjour,

Suite à mon incident, j’ai décidé de changer de hotend. J’ai donc décider d’acheter une mk8 pour dépanner. Résultat pas terrible, ça venait de plusieurs raisons, plateau abîmé, tube PTFE abîmé suite à l’incident. Même en coupant les bout et en l’enfonçant à fond contre la buse.

L’extrudeur patinait. J’ai acheter un extrudeur en alu. Un peu mieux.

En plein apprentissage sur le monde de l’impression je suis tombé sur pas mal de vidéos sur l’E3DV6.
J’ai donc acheté un kit complet pour CR10.

J’arrive depuis à réussir mes impressions. Mais je ne suis pas du tout satisfait.

Un poil perfectionniste, j’ai appris beaucoup sur l’impression 3D.

Je suis maintenant convaincu, pour avoir des vrais résultats et fiables, il faut :
- une extrusion directe
- la i3-RS (clone Prusa)

Pour t’aider, je dirais :
- coupe ton tube PTFE bien droit et enfonce le au Max contre la buse
- attention à tes températures d’impression
- une bonne accroche du bed et niveau du bed
- évite les filaments de premiers prix
- réduit ta vitesse
- augmente un peu le flow de la première couche

Tiens moi au courant !



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[Mtfbwy]

Bonjour a Tous


Merci Gael pour ta reponse

J'ai fini par trouver aussi la solution ... apres quelques demontages/remontages/nettoyages.

Le plus gros du probleme venait du tube bowden qui etait mal emboite et qui cree une cavite entre sa sortie et la buse d'impression.
Donc j'ai recouper le tube bowden a 90° (comme le dit Gael) et je l'ai emboite JUSQU'A CE QU'IL VIENNE S'APPUYER SUR LA BUSE.

Le probleme etait alors quasiment resolu mais en raison du demontages/remontages, j'ai rencontre d'autres problemes.
La plus penible a ete la fuite de PLA dans la tete d'impression qui m'a oblige a tout redemonter pour nettoyer et resserrer correctement la buse et la tete d'impression.
Ce type de probleme donne cela:

20191113_100903.jpg

Je n'ai rien changer au niveau mecanique, de la ventilation ou de la tete d'impresion/plateau sur la CR10S.
J'ai par contre fait une verification complete de la mecanique et du fonctionnement de l'imprimante (calibrage des deplacements et de l'extrusion). Celle-ci n'avait pas souffert de l'incident, j'ai donc rien eu a mofifier. J'ai aussi remis le plateau a niveau ... normal .

J'ai garde exactement le meme filament (qui est du PLA lowprice de chez Grossiste3D) mais j'ai modifie la temperature de mon plateau de 50° a 60°
Tout les autres parametres de tranchage sont restes identiques.
J'ai finalement pu obtenir une impression impeccable.... voir peut etre meme mieux que celle que j'avais precedement

20191115_101946.jpg

Voilou

Petite astuce pour le nettoyage du plastique, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour faire chauffer la piece a nettoyer et decoller la matiere.
Et pour les pas de vis, utiliser des filieres ou des tarauds apres avoir chauffe.
Vous economiserez du temps.... et de l'ennervement


Cordialement
MayTheForceBeWithYou

[Mtfbwy]

oouuppsss... il y a eu un petit bug au niveau de l'insertion des images....

Le support moteur de Y est la piece imprimer correctement, l'autre est celle imprime avec la fuite ....

[Gael]

Autre chose, tu peux rejoindre le groupe Facebook : Entraide Imprimante 3D. Il y a plus de 17000 membres. Très très réactifs. Parfait pour apprendre en masse des tonnes de choses avec tous les commentaires des membres.
Dès que tu as un soucis, comme le tiens, tu seras dépanné dans les 15 mins suivantes.
Ce groupe m’a énormément aidé!

Que la force soit avec toi!



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[Dafun]

Salut,

J'ai quelques heures de vol en impression et un bon paquet de filaments différents à ma maison, mais c'est la première fois que j'ai vraiment besoin de maximiser la résistance de mes pièces imprimées. Je vous livre mes conclusions à ce jour, déjà publiées sur un autre forum. Attention la démarche est avant tout empirique, que les professionnels n'essaient pas de voir de la rigueur dans les chiffres qu'ils pourront apercevoir.

Le filament PLA de marque Ingeo et de référence 3D850 est un filament de compétition :
https://www.filament-abs.fr/produit/fil ... geo-blanc/

Un des plus grands problèmes avec PLA est sa déformation à la chaleur que l’on appelle la température de fléchissement sous charge (TFC ou HDT en anglais : Heat deflection temperature). La TFC est la température à laquelle un polymère ou une matière plastique se déforme sous la pression. Jusqu’à présent, pour l’impression de pièces nécessitant une haute résistance à la température, l’ABS était le meilleur matériau. Mais avec, une TFC énorme de 144°C, le PLA 3D850 se place bien loin devant l’ABS ou le PLA classiques ayant des valeurs respectives de TFC de 85 ° C et 50 ° C

Un graphique intéressant :
https://www.filament-abs.fr/wp-content/ ... arison.jpg

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Test d'un filament Ingeo 3D850
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J'ai acheté le filament Sakata 3D Ingeo 850 payé 22€ sur amazon

http://www.amazon.fr/gp/product/B01N34VX14/


J'ai reçu la bobine, elle est plutôt jolie et le filament est différent du PLA habituel quand on le pince entre les doigts. Un peu comme du PET. J'ai décidé d'éprouver ses propriétés mécaniques, esthétiques et thermiques de façon scientifique. Je l'ai comparé à mon PLA noir de provenance ebay, de mémoire c'était du geeetech, qui jusque là m'a donné entièrement satisfaction en terme de qualité et de résistance, il est en haut du panier par rapport à mes autres PLA. Je suis en train de terminer la bobine sans avoir eu de pépin.

Test N°1 : esthétique

J'ai imprimé le même gcode sur les deux bobines, à 210°. Des supports pour les doigts uniquement. ça ne se voit pas sur les photos, le filament sakata est bien plus brillant que le geeetech. En terme de propreté, rien à signaler, ni mieux ni moins bien que l'autre. Il ne gomme pas les couches comme un bois, un carbone ou un silk, mais il reste propre et régulier d'une couche à l'autre. Pas de stringing.




Test N°2 : mécanique

Le modèle a été imprimé avec deux périmètres et quasi zéro infill comme d'hab. Pour tester la résistance mécanique j'ai choisi comme outil de mesure mes doigts. J'ai commencé par pincer le bidon aussi fort que possible. Le geetech a craqué très rapidement et les entrailles sont apparues. Le sakata n'a pas cédé, j'ai dû m'y prendre à deux mains pour faire étau et finir par fissurer le ventre sans réussir pour autant à l'ouvrir comme un kinder comme j'ai pu le faire avec le geeetech avec deux doigts (j'y suis parvenu après coup en tirant/tordant plusieurs fois, ça n'a pas craqué/cassé comme le fait le PLA).

Second test la jolie petite tête, où il y a un peu plus d'infill : en pinçant à deux doigts je n'ai pas réussi à décapiter l'un ou l'autre. En faisant étau à deux mains je suis venu à bout du geetech en 5 secondes. Le sakata je n'ai pas pu le dézinguer, c'est pas faute d'y avoir passé 30s de toutes mes forces.




Test N°3 : thermique

Le PLA ramollit à 65°. Le 850 est censé tenir jusqu'à 144°. J'ai planté les têtes sur des piques en métal, cote à cote, et j'ai fait un petit brushing au sèche cheveux. ça n'a pas fonctionné, aucun n'a bronché. Je suis donc passé au décapeur thermique. Là c'est allé assez vite, en 30s le geeetech ressemblait à du slime, tandis que le sakata 850 est toujours exactement dans sa forme d'origine, même pas un fléchissement des oreilles (alors que c'est la première chose qui avait fondu sur le geetech, bien avant le reste). [:zoreil:3]



Suite du test : Désormais équipé de ma caméra thermique chinoise, j'ai fait un nouveau brushing au décapeur thermique sur le Yoda. Le résultat est assez parlant, autour de 140 degrés le modèle a commencé à s'affaisser et à 220 degrés il est parti en flaque. C'est cohérent avec ses spécifications.



Prochaine étape j'essaye la recuisson et ensuite je teste soit la résistance mécanique soit la résistance thermique avant et après recuisson

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Principe de la reCuisson ( annealing) pour rigidifier une pièce : Le principe est de cuire la pièce à 120° pendant 15mn (pour le matériau 3D850) pour déclencher le process de cristalisation qui augmente la résistance mécanique. ça fonctionne aussi avec le PLA mais c'est avec le 3D850 (et 3D870) que c'est le plus efficace.

Vidéo de tests de recuisson par jo prusa sur du PLA traditionnel :

Mon avis : Il ressort que la déformation de la pièce augmente bien plus vite que l'augmentation de sa résistance. Dans sa démo, Prusa finit par modifier le modèle pour compenser la contraction / dilatation due à la cuisson : ce n'est pas envisageable dans mon cas, je prévois d'imprimer des pièces d'assemblage pour ma future machine CNC, 2kg de pièces, pas possible d'y aller à l'empirique comme ça.

Par contre j'ai vu cette vidéo, je trouve ça intéressant : une pièce imprimée en 3D850 recuite devient plus résistante à la chaleur :

Sinon cette vidéo :

Le posteur de la vidéo précise :

La cristallisation peut être obtenue en chauffant les pièces dans un four conventionnel à environ 100-120 degrés pendant 15 minutes, elles conserveront leur taille mais deviendront plus rigides et beaucoup plus résistantes à la chaleur

Ci-dessous on peut voir qu'après cuisson 120°/15mn il y a un léger affaissement, par contre il ne semble pas y avoir de dilatation/contraction (à l'oeil).



Ci-dessous une vidéo accélérée de la déformation de ABS/PLA/3D870 au four. L'étirement du PLA est impressionnant!



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Impact du diamètre de la buse sur la résistance

D'après Prusa l'utilisation d'une buse de 0.6mm augmenterait la résistance à l'impact de 25% par rapport à 0.4. L'histoire ne dit pas si on parle d'une quantité de matière équivalente, parce que si on parle de 2 périmètres 0.4 vs 2 périmètres 0.6 ça ne sert à rien, il faudrait parler de 3 périmètres 0.4 versus 2 périmètre 0.6 par exemple. A tester, donc.

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Calcul fantaisiste qui essaie de résumer les axes d'amélioration décrits plus haut : si on cumule le progrès par rapport au PLA en buse 0.4mm :

3D850 = 200% de la résistance du PLA
Recuisson = +30%
Buse 0.6mm = +25%
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Total 200*1.3*1.25 = 325% de la résistance mécanique d'une impression PLA classique

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Sinon, si vous avez des idées pour éprouver la résistance d'une pièce avec une méthode mesurable, répétable, n'hésitez pas. On m'a donné l'idée du trou et de la vis pour tester la délamination, c'est déjà un bon départ.

[Kachidoki]

Bonsoir,

Tout d'abord, merci pour ces tests, ceux qui me connaissent via un autre forum sauront que j'adore ce genre de "reportage" pseudo-scientifique.

En restant constructif, j'ai quelques points à soulever/remarquer :

Pas de stringing.

Ton modèle ne se prête pas vraiment au stringing, sauf entre les doigts, et justement sur le 850 il semble il y en avoir plus sur la main à notre droite, et la main à notre gauche semble boudinée.

Vidéo de tests de recuisson par jo prusa sur du PLA traditionnel

Attention, Jo le messie n'est pas l'auteur de ces tests, c'est Jakub Kočí, le patron n'a plus vraiment le temps de prendre part à ce genre de choses, sauf quand il y a des problèmes.

je prévois d'imprimer des pièces d'assemblage pour ma future machine CNC, 2kg de pièces, pas possible d'y aller à l'empirique comme ça.

L'empirique dans ce cas précis, ça correspond aux dizaines/centaines/milliers (source: nb de like sur thingiverse) de possesseurs de RS-CNC, qui ne sont pas venu râler ici parce qu'ils avaient des soucis avec leurs pièces en PLA comme recommandé par Romain le Messie bis ( )

D'après Prusa l'utilisation d'une buse de 0.6mm augmenterait la résistance à l'impact de 25%

Alors je n'ai pas mesuré, mais en effet, une pièce imprimée en buse de 0.8mm (poignée de porte de jardin) est "incassable" à la main, je donne cette pièce à toute personne qui me dit le l'impression 3D c'est fragile, personne n'a jamais réussi à la casser (buse de 0.8mm, couches de 0.6mm) :



Merci encore pour ces tests.

[Dafun]

Quand je disais empirique je parlais du fait de recuire les pièces en anticipant leur variation dimensionnelle après recuisson.

Pour le stringing le modèle comporte suffisamment de parties fines pour s'en rendre compte. Pour être exact oui le 3D850 a présenté un léger stringing sur le Yoda quand imprimé à 210°, tout comme l'autre pla. À 200° il se comporte comme un pla "moyen" sur ce point. Ce n'est pas le meilleur filament pour du décoratif, je voulais surtout le distinguer du PET qui est bien plus difficile sur ce point.

Q1: la buse, c'est quoi le meilleur choix pour ce projet ? 0.6 ou 0.8?

On n'a as non plus parlé du infill, je sais que le meilleur infill est celui orthogonal à la contrainte sur la pièce. ça semble évident mais ça oblige à réfléchir aux contraintes des pièces imprimées.

Q2:J'aimerais commencer l'impression, cependant je recevrai le kit de pièces au mieux fin janvier. Est-ce qu'il y a des pièces qui demandent d'avoir reçu le matériel ? Je pense aux supports moteurs, htheatre dîsait qu'il se vend des nema en m4 et d'autres en M5.

Q3: est-ce que certaines pièces méritent d'être en 100% tandis que d'autres peuvent être moins renforcées ? Par exemple que sais que le boîtier d'écran n'a pas de contraintes, ça c'est facile. On n'a pas une liste des pièces critiques à tout hasard ? Histoire de mieux optimiser la dépense de matière et de temps d'impression.

[HelicoFX]

Bonjour à tous,

Le sujet de fabriquer une CNC me taraude depuis plusieurs décennies ... en fait depuis la parution de l'article dans MRA de la fraiseuse en bois et avec des coulisses de tiroir...

J'ai commandé du PLA 3D850, j'ai une ender 3 pro et Cura 4.5. Quel est le meilleur infill à utiliser pour imprimer les pièces ? Je garde le mode cubique par défaut ? en octo ? autre ?
Pour les autres paramètres, suite à vos retours d'expériences, par rapport à ceux indiqués par Romain, faut-il les modifier même si le temps d'impression est plus long...

J'ai lu une grande partie du forum et je n'ai pas trouvé la réponse.

Merci à vous
Bonne continuation dans vos constructions et échanges conviviaux !

Au plaisir de vous lire
A bientôt
Hervé