Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Dans la vidéo, on a l'impression que la distance de détection n'est pas la même et serait plus grande au niveau de l'axe Y. Peux-tu me le confirmer?
si oui ça fait un peu bizarre de se dire que sur un même lot, la distance est variable...
si oui ça fait un peu bizarre de se dire que sur un même lot, la distance est variable...
Michel
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Tous les reeds ne se comportent bien sûr pas pareil par rapport aux autres, en revanche chaque reed se comporte exactement pareil à chaque fois. C'est cela qui nous intéresse. Par ailleurs, cela ne se voit pas dans la vidéo, mais ce n'est pas évident de percer les dollies en place pour venir fixer les supports des aimants, même si je suis vraiment pas mal du tout mon aimant n'est pas toujours pile poil en face de chaque reed. Enfin les reeds sont noyés dans de la colle époxy., en fonction de la façon dont ils ont été soudés il ne repose pas forcément tous au fond de leur support. Donc oui je confirme qu'entre reed la distance d'ouverture du reed varie légèrement. Cela se voyais d'ailleurs dans ma première vidéo en début de ce topic.manutere a écrit : 27 janv. 2021 21:15 Dans la vidéo, on a l'impression que la distance de détection n'est pas la même et serait plus grande au niveau de l'axe Y. Peux-tu me le confirmer?
si oui ça fait un peu bizarre de se dire que sur un même lot, la distance est variable...
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Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Ok donc ça ne pose pas de problèmes tant que la position reste toujours la même. J'en ai commandé mais j'avais pas fait gaffe, ce sont des normalements ouvert. Il faudra que je change dans le firmware.
Michel
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Petite question bête… au final les reed se comportent exactement comme des endstop mécaniques ? Pas de réglage particulier ?
En regardant les liens les reeds ont 3 branches. Je suppose que seulement 2 nous intéressent on les distingue comment ?
Je suis newbie mais très curieux et la répétitivité m’intéresse beaucoup pour le coup
En regardant les liens les reeds ont 3 branches. Je suppose que seulement 2 nous intéressent on les distingue comment ?
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Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
C'est pas recommandé de configurer les endstops en normalement ouvert et même pas du tout d'après cette page sur GitHub. Il y est d'ailleurs vivement recommandé d'ajouter des filtres ou d'utiliser un octocoupleur, comme mstrens l'a déjà suggéré à plusieurs reprises sur le forum, pour éviter les parasites. J'ai reçu l'octocoupleur dont mstrens a donné ce lien. J'ai prévu de le tester cette fin de semaine.manutere a écrit : 27 janv. 2021 21:52 Ok donc ça ne pose pas de problèmes tant que la position reste toujours la même. J'en ai commandé mais j'avais pas fait gaffe, ce sont des normalements ouvert. Il faudra que je change dans le firmware.
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Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Il se comporte exactement pareil que les mécaniques et ne nécessite aucune intervention dans le firmware, sauf si tu les câbles en normalement ouvert, mais ce n'est pas recommandé. Cela faisait un moment que j'avais envie de les tester mais je ne trouvais que des normalement ouverts, c'est mstrens qui a donné le liens vers ceux utilisés dans la vidéo qui sont à 3 pattes. La patte qui est toute seule, on la conserve dans tout les cas. S'agissant des 2 autres, il suffit d'utiliser un multimètre configuré en mode testeur de continuité ou ohmmètre. Tu relies la patte qui est seule à n'importe quel fil de ton multimètre et tu viens toucher avec le second fil tour à tour une des 2 pattes qui se trouvent du même côté du reed. En fonction du mode sélectionné sur ton multimètre, si ça fait "bip" ou si tu lis une résistance très élevée, c'est que tu as identifier la 2e patte à conserver et qui permet de configurer le reed en normalement fermé, donc il faut couper l'autre. A noter qu'exactement comme les microrupteurs mécaniques, les reed ne sont pas polarisés. Une fois les 2 pattes qui nous intéressent identifiées on peut donc les brancher dans le sens que l'on veut.DavidM a écrit : 27 janv. 2021 21:53 Petite question bête… au final les reed se comportent exactement comme des endstop mécaniques ? Pas de réglage particulier ?
En regardant les liens les reeds ont 3 branches. Je suppose que seulement 2 nous intéressent on les distingue comment ?
Je suis newbie mais très curieux et la répétitivité m’intéresse beaucoup pour le coup
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Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Ça m'intéresse énormément... pour suivre...
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Bonjour,
Comme je reçois déjà quelques sollicitations de membres qui veulent remplacer leurs fins de courses mécaniques par des reed, comme pobourger et moi-même l'avons fait, je partage nos premières ébauches de supports de reed et d'aimants qui fonctionnent parfaitement mais ne sont pas très pratiques. pobourger souhaiterait y intégrer un petite prise JST 2pins au pas de 1.5 pour pouvoir facilement déconnecter les reed de la machine si nécessaire. Personnellement, je l'ai invité à modifier les supports des reed pour faciliter la soudure des fils sur les reed et éviter de les casser car il sont assez fragile. On en a péter au moins 1 ou 2 chacun pour arriver à les monter dans les supports.
Liste des pièces nécessaires :
1 - Identifiez les pattes des reed dont on a besoin à l'aide d'un multimètre configuré en testeur de continuité ou ohmmètre. On conserve la patte qui se trouve seule d'un côté du reed. on y raccorde un des 2 fils (n'importe lequel) du multimètre. Avec l'autre fil du multimètre on vient tour à tour toucher l'une des deux pattes qui se trouvent de l'autre côté du reed. En fonction de la configuration de votre multimètre lorsque celui-ci va biper ou mesurer une résistance, c'est que vous avez trouvé la seconde patte du reed qui nous intéresse (celle pour laquelle il est en normalement fermé (NC)). Coupez l'autre au plus près du verre du reed.
2 - Après les avoir dessoudés, passer les fils existants de vos microrupteurs mécaniques dans les trous de passage des fis des supports de reed ou coupez des morceaux de 8 cm de fil dans les 50 cm de fil 24AWG de la liste de pièces ci-avant, et pour chacun des supports de reed, passez les fils dans les trous de passage des fils prévus sur les supports de reed. Soudez un fil (n'importe lequel, il n'y a pas de polarité) à une patte du reed et l'autre fil à l'autre, au plus près du verre. Faites attention de ne pas créer une liaison à l'étain avec le petit bout de patte restant de la patte que vous avez précédemment coupée.
3 - Tirez doucement et en même temps les 2 fils pour ramener le reed à l'intérieur de son logement sur le support de reed. Si ça force, arrêtez et agrandissez le logement du reed à la lime au cutter ou comme vous pouvez, jusqu'à arriver à rentrer le reed dans son logement sans que cela ne force.
4 - Préparez un peu de colle époxy (de préférence de la 5 ou 10min) et reed installés dans leur logement sur les support de reed, comblez le vide qu'il reste dans leur logement avec un peu de colle époxy. Arasez le surplus avec une "cartonnette", une carte de fidélité que vous n'utilisez plus ou quelque chose de similaire.
5 - Mettez les aimant néodyme dans leur logement sur les 3 supports d'aimant, et comme pour les reed noyez-les avec un peu de colle époxy et arasez.
6 - Une fois que la colle époxy a prise montez les X_reed_support et Y_reed_support à la place des microrupteurs mécaniques (on utilise les mêmes trous de fixation que ceux jusque-là utilisés pour fixer les microrupteurs mécaniques sur le Y_holder_30-switch et le X_left_30). Si vous utilisez mes versions renforcées de ces pièces, pas de souci, c'est compatible. Récupérer les vis pour thermoplastiques Ø2.2x10mm, normalement déjà utilisées pour fixer vos microrupteurs mécaniques, si vous avez suivi la notice de montage. Sinon achetez-en en longueur 10 ou 12 mm, cela tient beaucoup mieux qu'avec les vis à tête cylindrique 6 pans creux M2x10, initialement prévues par Romain.
7 - Monter le Z_reed_support. Ici on ne va utiliser qu'un seul des 2 trous de Ø2mm déjà présents dans le dolly_top. On utilisera le trou existant le plus à gauche lorsque vous regarder la RS-CNC32 depuis l'avant. On y fera correspondre le trou de passage des vis prévu dans le Z_reed_support le plus à droite (lorsque le reed est dirigé vers le sol). On utilisera ici 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm. Dans le dolly_top on perce à côté (un peu à gauche donc) le second trou de fixation du Z_reed_support, idéalement avec un forêt de Ø1,8mm, sinon avec un forêt de Ø2mm, à la mini perceuse, type DREMEL (la mettre sur la vitesse minimale pour ne pas fondre le PLA). Bourrins, attention ! Les trous sont légèrements de biais dans le Z_reed_support. Nous avons conservé le parallélisme avec les trous existants dans le dolly_top. Pour ce second trou, on utilisera encore une vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm
8 - Présentez le Z_neodymium_magnet_support à l'arrière de la Z_plate (en aluminium et de 8mm d'épaisseur dans mon cas). Support à adapter donc, si votre Z_plate est imprimée. L'aimant doit être centré par rapport au reed. Le haut de l'aimant affleure le haut de la Z_plate. Repérez les trous de fixation du Z_neodymium_magnet_support à percer à l'arrière de la Z_plate. Démontez la Z_plate. Eh oui, c'est du boulot, mais il faut le faire si vous voulez faire quelque chose de propre. Sinon, vous pouvez toujours saloper votre Z-plate en aluminium comme l'a fait pobourger -- têtes des vis apparentes sur la face avant de la Z-plate et non noyées... Beurk ! Dans ce cas, il faudra lui demander sa version du Z_neodymium_magnet_support ou modifier la mienne. Donc je continue avec mon montage. J'ai percé les 2 trous à l'arrière de ma Z_plate avec un forêt de Ø2.5mm sur 6mm de profondeur (ma Z_plate faisant 8mm d'épaisseur pour mémoire) que j'ai ensuite taraudés en M3.
9 - Vissez le Z_neodymium_magnet_support à l'arrière de la Z_plate avec 2 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x10mm, dans mon cas, en mettent une "mini" goutte de frein filet faible ou moyen sur chaque vis.
10 - Remontez la Z_plate sur la RS-CNC32. Attention avec le Z_neodymium_magnet_support monté à l'arrière, ce n'est pas pratique, mais on y arrive.
11 - Fixez le X_neodymium_magnet_support sur le côté gauche du Dolly_top quand vous regardez la RS-CNC32 depuis l'avant. Attention, la version 1 est compatible uniquement avec le dolly_top original. La version 2 est prévue pour être utilisée avec mon dolly_top renforcé. Pour le sens vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un angle sur la pièce qui correspond exactement à celui que l'on retrouve sur les côtés du dolly_top. L'axe qui passe par le centre de l'aimant doit être parallèle et dans le plan vertical qui passe par l'arrête la plus haute du tube carré supérieur des X, que vous observez quand vous regardez la RS-CNC32 depuis le dessus. Le haut du X_neodymium_magnet_support affleure le haut du Dolly_top. Percez les 2 trous de fixation du X_neodymium_magnet_support avec, idéalement, un foret de Ø1,8mm (Ø2mm si vous n'avez pas) dans le dolly_top. Utilisez 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x10mm + 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm pour fixer le X_neodymium_magnet_support sur le dolly_top.
12 - Fixez le Y_neodynium_magnet_support sur le dolly_base supérieur du chariot des Y gauche (quand vous regardez la RS-CNC32 de face). Le support, et non l'aimant, est centré sur la face avant du dolly_base (tjrs quand vous regardez la RS-CNC32 depuis l'avant). Le haut du support (c-à-d le côté plat) affleure le haut du dolly_base. L'axe qui passe par le centre de l'aimant doit passer par le centre du reed qui se trouve dans le Y_reed_support qui lui fait face.
13 - Si vous avez utilisé le fil 24AWG prévu dans la liste de pièces ci-avant, recoupez les fils soudés sur chacun des reeds à la longueur désirée et soudez ou sertissez au bout les connecteurs indiqués dans la liste de pièces ci-avant. Faite de même (côté machine) sur les bouts des fils des câbles des fins de courses qui vont jusqu'à la carte GRBL 32 bits.
14 - Côté carte GRBL raccordez les fils des fins de courses désormais connectés aux reed, aux pins Endstop X, Y, Z respectives. Pour rappel, les reed n'étant pas polarisés, on peut raccorder n'importe quel fil à n'importe laquelle des pins pour chaque paire de pins Endstop X, Y, Z.
15 - FAITES DES TESTS AVANT DE LANCER UN HOME !!! Mettez la RS-CNC32 sous tension et approchez manuellement, d'abord avec le nunchuk (pour aller plus vite) puis ensuite via les touches de déplacement de l'écran l'aimant du Z du reed du Z. Lorsque l'aimant se trouve à une distance de 3 à 5mm du reed, le message d'alerte "A1 (de mémoire). Fin de course atteinte" doit apparaîte sur l'écran. Faite un débloquée + reset sur l'écran et effectuez la même opération pour les 2 autres axes. Si vous avez bien eu un message "Fin de course atteinte" pour chacun des axes, alors vous pouvez lancer un "home"... Ohhhh.... Ohhhh ben Ohhhhh... C'est bôôôôôôo...
Je mettrai, dans l'après-midi, des vues en 3D des supports de reed et d'aimants installés sur la machine pour illustrer.
Si vous avez des questions n'hésitez pas. pobourger ou moi vous répondrons.
@+
Comme je reçois déjà quelques sollicitations de membres qui veulent remplacer leurs fins de courses mécaniques par des reed, comme pobourger et moi-même l'avons fait, je partage nos premières ébauches de supports de reed et d'aimants qui fonctionnent parfaitement mais ne sont pas très pratiques. pobourger souhaiterait y intégrer un petite prise JST 2pins au pas de 1.5 pour pouvoir facilement déconnecter les reed de la machine si nécessaire. Personnellement, je l'ai invité à modifier les supports des reed pour faciliter la soudure des fils sur les reed et éviter de les casser car il sont assez fragile. On en a péter au moins 1 ou 2 chacun pour arriver à les monter dans les supports.
Liste des pièces nécessaires :
- 3 (mais en prévoir quand même 1 ou 2 de plus au cas où l'on en casserait au montage) interrupteurs reed configurables en normalement fermés, il sont identifiables par leur 3 pattes contrairement à ceux qui sont normalement ouverts et ne disposent que de 2 pattes. Nous avons achetés les nôtres ici.
- 3 aimants néodyme Ø 6 mm, hauteur 3 mm, N45, force d'adhérence env. 990 g. J'ai pris les miens ici.
- 7 vis pour thermoplastiques Ø2.2x10mm, tête cylindrique bombée, empreinte POZI. Pour une partie, on peut réutiliser celles de fixation des fins de courses mécaniques. Je les ai achetées là.
- 3 vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm, tête cylindrique bombée, empreinte POZI. Pour une partie, on peut réutiliser celles de fixation des fins de courses mécaniques.
- 2 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x10mm. Attention, c'est pour une fixation du support d'aimant Z à l'arrière d'une Z-plate en aluminium. Si vous avez une Z-plate imprimée, on pourra prendre 2 vis pour thermoplastiques Ø2.2, tête cylindrique bombée, empreinte POZI. Leur longueur dépendra de la façon dont vous modifierez le support d'aimant Z.
- 6 paires M & F de fiches PK OR de 2mm ou n'importe quels autres connecteurs discrets (3 DUPONT 2pin M & F, 3 JST 2 pins M & F, etc) - OPTIONNEL - C'est pour pouvoir déconnecter les reed au cas où.
- 50 cm de fil 24 AWG - OPTIONNEL - C'est si l'on prévoit de pouvoir déconnecter les reed au cas où.
- 6 pièces à imprimer : X_reed_support, X_neodymium_magnet_support (imprimez la v.1, si vous utiliser le dolly_top original ou la v.2 si vous utilisez mon dolly_top renforcé), Y_reed_support, Y_neodymium_magnet_support, Z_reed_support, Z_neodymium_magnet_support. Fichiers des pièces à imprimer aux formats IPT (Autodesk Inventor), STEP et STL, ici.
- de colle époxy bi-composants
1 - Identifiez les pattes des reed dont on a besoin à l'aide d'un multimètre configuré en testeur de continuité ou ohmmètre. On conserve la patte qui se trouve seule d'un côté du reed. on y raccorde un des 2 fils (n'importe lequel) du multimètre. Avec l'autre fil du multimètre on vient tour à tour toucher l'une des deux pattes qui se trouvent de l'autre côté du reed. En fonction de la configuration de votre multimètre lorsque celui-ci va biper ou mesurer une résistance, c'est que vous avez trouvé la seconde patte du reed qui nous intéresse (celle pour laquelle il est en normalement fermé (NC)). Coupez l'autre au plus près du verre du reed.
2 - Après les avoir dessoudés, passer les fils existants de vos microrupteurs mécaniques dans les trous de passage des fis des supports de reed ou coupez des morceaux de 8 cm de fil dans les 50 cm de fil 24AWG de la liste de pièces ci-avant, et pour chacun des supports de reed, passez les fils dans les trous de passage des fils prévus sur les supports de reed. Soudez un fil (n'importe lequel, il n'y a pas de polarité) à une patte du reed et l'autre fil à l'autre, au plus près du verre. Faites attention de ne pas créer une liaison à l'étain avec le petit bout de patte restant de la patte que vous avez précédemment coupée.
3 - Tirez doucement et en même temps les 2 fils pour ramener le reed à l'intérieur de son logement sur le support de reed. Si ça force, arrêtez et agrandissez le logement du reed à la lime au cutter ou comme vous pouvez, jusqu'à arriver à rentrer le reed dans son logement sans que cela ne force.
4 - Préparez un peu de colle époxy (de préférence de la 5 ou 10min) et reed installés dans leur logement sur les support de reed, comblez le vide qu'il reste dans leur logement avec un peu de colle époxy. Arasez le surplus avec une "cartonnette", une carte de fidélité que vous n'utilisez plus ou quelque chose de similaire.
5 - Mettez les aimant néodyme dans leur logement sur les 3 supports d'aimant, et comme pour les reed noyez-les avec un peu de colle époxy et arasez.
6 - Une fois que la colle époxy a prise montez les X_reed_support et Y_reed_support à la place des microrupteurs mécaniques (on utilise les mêmes trous de fixation que ceux jusque-là utilisés pour fixer les microrupteurs mécaniques sur le Y_holder_30-switch et le X_left_30). Si vous utilisez mes versions renforcées de ces pièces, pas de souci, c'est compatible. Récupérer les vis pour thermoplastiques Ø2.2x10mm, normalement déjà utilisées pour fixer vos microrupteurs mécaniques, si vous avez suivi la notice de montage. Sinon achetez-en en longueur 10 ou 12 mm, cela tient beaucoup mieux qu'avec les vis à tête cylindrique 6 pans creux M2x10, initialement prévues par Romain.
7 - Monter le Z_reed_support. Ici on ne va utiliser qu'un seul des 2 trous de Ø2mm déjà présents dans le dolly_top. On utilisera le trou existant le plus à gauche lorsque vous regarder la RS-CNC32 depuis l'avant. On y fera correspondre le trou de passage des vis prévu dans le Z_reed_support le plus à droite (lorsque le reed est dirigé vers le sol). On utilisera ici 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm. Dans le dolly_top on perce à côté (un peu à gauche donc) le second trou de fixation du Z_reed_support, idéalement avec un forêt de Ø1,8mm, sinon avec un forêt de Ø2mm, à la mini perceuse, type DREMEL (la mettre sur la vitesse minimale pour ne pas fondre le PLA). Bourrins, attention ! Les trous sont légèrements de biais dans le Z_reed_support. Nous avons conservé le parallélisme avec les trous existants dans le dolly_top. Pour ce second trou, on utilisera encore une vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm
8 - Présentez le Z_neodymium_magnet_support à l'arrière de la Z_plate (en aluminium et de 8mm d'épaisseur dans mon cas). Support à adapter donc, si votre Z_plate est imprimée. L'aimant doit être centré par rapport au reed. Le haut de l'aimant affleure le haut de la Z_plate. Repérez les trous de fixation du Z_neodymium_magnet_support à percer à l'arrière de la Z_plate. Démontez la Z_plate. Eh oui, c'est du boulot, mais il faut le faire si vous voulez faire quelque chose de propre. Sinon, vous pouvez toujours saloper votre Z-plate en aluminium comme l'a fait pobourger -- têtes des vis apparentes sur la face avant de la Z-plate et non noyées... Beurk ! Dans ce cas, il faudra lui demander sa version du Z_neodymium_magnet_support ou modifier la mienne. Donc je continue avec mon montage. J'ai percé les 2 trous à l'arrière de ma Z_plate avec un forêt de Ø2.5mm sur 6mm de profondeur (ma Z_plate faisant 8mm d'épaisseur pour mémoire) que j'ai ensuite taraudés en M3.
9 - Vissez le Z_neodymium_magnet_support à l'arrière de la Z_plate avec 2 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x10mm, dans mon cas, en mettent une "mini" goutte de frein filet faible ou moyen sur chaque vis.
10 - Remontez la Z_plate sur la RS-CNC32. Attention avec le Z_neodymium_magnet_support monté à l'arrière, ce n'est pas pratique, mais on y arrive.
11 - Fixez le X_neodymium_magnet_support sur le côté gauche du Dolly_top quand vous regardez la RS-CNC32 depuis l'avant. Attention, la version 1 est compatible uniquement avec le dolly_top original. La version 2 est prévue pour être utilisée avec mon dolly_top renforcé. Pour le sens vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un angle sur la pièce qui correspond exactement à celui que l'on retrouve sur les côtés du dolly_top. L'axe qui passe par le centre de l'aimant doit être parallèle et dans le plan vertical qui passe par l'arrête la plus haute du tube carré supérieur des X, que vous observez quand vous regardez la RS-CNC32 depuis le dessus. Le haut du X_neodymium_magnet_support affleure le haut du Dolly_top. Percez les 2 trous de fixation du X_neodymium_magnet_support avec, idéalement, un foret de Ø1,8mm (Ø2mm si vous n'avez pas) dans le dolly_top. Utilisez 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x10mm + 1 vis pour thermoplastiques Ø2.2x12mm pour fixer le X_neodymium_magnet_support sur le dolly_top.
12 - Fixez le Y_neodynium_magnet_support sur le dolly_base supérieur du chariot des Y gauche (quand vous regardez la RS-CNC32 de face). Le support, et non l'aimant, est centré sur la face avant du dolly_base (tjrs quand vous regardez la RS-CNC32 depuis l'avant). Le haut du support (c-à-d le côté plat) affleure le haut du dolly_base. L'axe qui passe par le centre de l'aimant doit passer par le centre du reed qui se trouve dans le Y_reed_support qui lui fait face.
13 - Si vous avez utilisé le fil 24AWG prévu dans la liste de pièces ci-avant, recoupez les fils soudés sur chacun des reeds à la longueur désirée et soudez ou sertissez au bout les connecteurs indiqués dans la liste de pièces ci-avant. Faite de même (côté machine) sur les bouts des fils des câbles des fins de courses qui vont jusqu'à la carte GRBL 32 bits.
14 - Côté carte GRBL raccordez les fils des fins de courses désormais connectés aux reed, aux pins Endstop X, Y, Z respectives. Pour rappel, les reed n'étant pas polarisés, on peut raccorder n'importe quel fil à n'importe laquelle des pins pour chaque paire de pins Endstop X, Y, Z.
15 - FAITES DES TESTS AVANT DE LANCER UN HOME !!! Mettez la RS-CNC32 sous tension et approchez manuellement, d'abord avec le nunchuk (pour aller plus vite) puis ensuite via les touches de déplacement de l'écran l'aimant du Z du reed du Z. Lorsque l'aimant se trouve à une distance de 3 à 5mm du reed, le message d'alerte "A1 (de mémoire). Fin de course atteinte" doit apparaîte sur l'écran. Faite un débloquée + reset sur l'écran et effectuez la même opération pour les 2 autres axes. Si vous avez bien eu un message "Fin de course atteinte" pour chacun des axes, alors vous pouvez lancer un "home"... Ohhhh.... Ohhhh ben Ohhhhh... C'est bôôôôôôo...
Je mettrai, dans l'après-midi, des vues en 3D des supports de reed et d'aimants installés sur la machine pour illustrer.
Si vous avez des questions n'hésitez pas. pobourger ou moi vous répondrons.
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Contributions sur thingiverse (contributions on thingiverse)
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Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
du coup est il necessaire de mettre du cable blindé? comme c etait le cas avez les interrupteurs
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Le type de fin de course ne change rien au problème de parasites induits par les moteurs et la broche.
Il faut donc continuer à mettre du câble blindé.
Pour éviter le câble blindé, une solution éventuelle est d'ajouter un module optocoupleur entre les fins de course et la carte GRBL.
Les optocoupleurs sont beaucoup moins sensibles aux parasites car ils ont besoin d'un courant assez fort (c'est relatif) pour réagir.
HTheatre est en train de tester cette solution.
De toute façon même avec des optocoupleurs des câbles blindés ne peuvent pas faire de tort.
A noter que l'utilisation de câbles blindés pour les fins de course est normalement suffisant. Pas besoin d'en utiliser pour les moteurs.
Comme les courants sont faibles dans les câbles de fin de course, du câble très fin peut convenir. Perso, j'ai réutiliser des câbles de vielles souris de pc.
Il faut donc continuer à mettre du câble blindé.
Pour éviter le câble blindé, une solution éventuelle est d'ajouter un module optocoupleur entre les fins de course et la carte GRBL.
Les optocoupleurs sont beaucoup moins sensibles aux parasites car ils ont besoin d'un courant assez fort (c'est relatif) pour réagir.
HTheatre est en train de tester cette solution.
De toute façon même avec des optocoupleurs des câbles blindés ne peuvent pas faire de tort.
A noter que l'utilisation de câbles blindés pour les fins de course est normalement suffisant. Pas besoin d'en utiliser pour les moteurs.
Comme les courants sont faibles dans les câbles de fin de course, du câble très fin peut convenir. Perso, j'ai réutiliser des câbles de vielles souris de pc.