J'ai dû partir sur des côtés et panneau avant (l'ensemble sur lequel le moteur est fixé) plus épais. 8mm au lieu de 5mm, ce qui m'a permis d'utiliser des vis à tête fraisée M3 au lieu de M2 avec lesquelles je galérais pour effectuer les pré-perçages avant taraudage. Il fallait percer à 1,6mm et les forets cassaient même en lubrifiant.
Fais gaffe, il faut que l'alimentation est une intensité réglable. L'intensité à régler dépendra de la valeur de la surface de la ou des pièces à anodiser. En faisant une recherche sur "anodisation" sur google tu trouveras un tas de sites internet qui expliques comment calculer la valeur de l'intensité et comment bien préparer la pièce à anodiser. A minima, elle doit être polie et être passée dans un bain d'acide nitrique. D'après ce que j'ai compris, le bain de soude caustique ne serait utile que dans le cas de l'anodisation d'une pièce ayant déjà fait l'objet d'une première anodisation (pour changer sa couleur par exemple). Pour le bain d'anodisation, se sera de l'acide sulfurique. Le même que l'on utilisait pour remplir les anciennes batteries au plomb de bagnoles -- et de l'eau distillée (attention à l'ordre, on verse l'acide sur l'eau et jamais l'inverse). Certain site internet préconise également d'ajouter un peu d'acide oxalique. L'ajout de cet acide est censé (j'en ai mais je n'ai encore réalisé aucune anodisation) améliorer le processus d'anodisation. L'acide oxalique ralentit la vitesse de dissolution de l'oxyde d'aluminium (essentielle au processus d'anodisation) qui se forme sur la pièce (dissolution provoquée par l'acide sulfurique). Contrôler la température du bain d'anodisation (cela va être coton en Polynésie) et l'agiter est également impératif pour homogénéiser la température dans l'ensemble du bain.
Je n'y manquerai pas mais cela ne sera pas pour tout de suite. Je suis de retour sur Montpellier (alors que ma RS-CNC32 est chez mes parents dans les environs de Perpignan.
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