Comme je me suis lancé tête baissée sur la R-CNC, voilà mes retours au fur et à mesure de l'avancée:
-pièces imprimées: sans surprise, c'est extrêmement long mais j'ai 2 printeuses et j'en suis à 75% je dirais en 1 semaine de print (PLA, vitesse normale, layer 0.25 et buse de 0.4). Les pièces n'ont pas des bridges de fou donc tout le monde pourra imprimer si l'imprimante est bien réglée. La seule contrainte c'est pour ceux qui ont des petits plateaux, car certaines pièces font 20cm de long: faut faire attention à ce que le centre défini de l'imprimante soit vraiment pile poil au centre, éviter d'avoir les pinces du verre sur le trajet de la buse ou des fanducts et penser à virer ou fortement rapprocher le skirt du modèle.
-plaque alu: acheter sur ADD ( ALUMINIUM 5083 (AG4,5) ) en 8mm, 182x140mm (au lieu de 181.5x140), prix 6.60€. Arrivé très rapidement en point relais, très pratique et pas cher. Niveau précision des découpes, on va dire 'ça va...C'est la première fois que je fabrique une plate alu, je dirais 2-3h de boulot en tout. J'ai utilisé ma perceuse à colonne pour percer à peu près droit (c'est pas la perceuse premier prix, mais presque) et ma scie-sauteuse avec lame métal. J'ai commencé par ça, parce que ça me faisait un peu peur, et en fait c'était facile. Je verrais au moment du montage si c'est la m..de
-achats quincaillerie: pas le choix, il faut bien faire plusieurs GSB, notamment pour le coupleur M8 trouvable uniquement chez LeroyMerlin près des tiges filetés, mais qu'il faut peser ensuite. Le reste de la visserie se trouve chez Leroy Merlin, à quelques détails près par rapport à la liste du site (vis à tôle de longueur 1mm différentes, certaines visses n'ont pas forcément la version têtes creuses dans les visses au poid, etc). Il manque quand même une liste en option pour la table martyre (écrous M8, visses M8, etc) mais moi j'avais du stock. Les règles de maçon: à croire que tout le monde se fabrique une R-CNC, Bricôt Dépôt s'est fait dévalisé. Du coup j'ai pris les équivalents chez Casto mais avec une petite angoisse pas encore testée: sur l'étiquette c'est du 18x100m, mais en réalité on est plus proche du 17.5 en épaisseur. Les butoirs de porte, ben j'avais plein de versions dans mon casto sauf celle du site, donc j'ai pris ceux dont la taille était le plus proche. Les tubes aciers se trouvent dans les 3 GSB, mais attention, chez Brico c'est du 1.25 d'épaisseur (1.5 pour Leroy Merlin, vaut mieux ceux-là).
-achats internet: la Katsu est arrivée, c'est du 220v mais avec prise anglaise (ou américaine, je sais pas). Moi j'avais un adapteur pour la tester, sinon faudra faire confiance. Effectivement, c'est bien plus bruyant que la spindle 500W, mais ça fait pas 'gadget' comme la spindle chinoise. Le lien des drivers TB6600 est hors stock depuis 1 semaine, faut fouiller ailleurs (ebay ou aliexpress). Les courroies ebay sont arrivées aussi (GT2 de 4m et courroies fermées).
J'attaque prochainement la planche martyre (parce que c'est pas très funky à faire, autant m'en débarrasser assez vite) à 7€ je crois à la découpe chez casto et je vais tester mes règles alu (en tout cas comparer avec la règle alu brico dépôt que j'avais déjà) et pleurer dans mon coin si la taille est foireuse, ou commencer à les découper/percer si ça s'emboîte bien dans mes pièces imprimées.
mon montage
Re: mon montage
Merci pour toutes ces infos
peux tu me donner le nom de la piece qui fait 20 cm , que j essaye d imprimer avant d aller plus loin !
bon weeckend
peux tu me donner le nom de la piece qui fait 20 cm , que j essaye d imprimer avant d aller plus loin !
bon weeckend
Re: mon montage
la plus contraignante, c'est la X-milling, car elle fait 20cm et elle est large, donc tu ne peux pas la mettre en diagonale (les autres pièces de 20cm rentrent en diagonale). Et en même temps, ce n'est qu'un guide de perçage, donc bon, il suffirait d'avoir une version pdf et de l'imprimer en échelle 1 et un peu de colle uhu (à l'ancienne). Ou alors de la couper en 2 à un peu plus des 2/3 dans Slic3r (histoire de faire sauter que la dernière rangée de trous) et ensuite tu trace la partie du bas, tu retournes ta pièce en alignant bien avec ce que tu viens de tracer, et ça devrait le faire, c'est juste une étape en plus.
J'ai attaqué la planche martyre:
-bon ben déjà j'étais content d'apprendre que j'avais un forêt de 12.5mm, mais ça m'étonnerait que tout le monde en ait.
-c'est pas ma première planche martyre, du coup je savais que ce serait long et fastidieux, je le reconfirme.
-la découpe de casto n'est pas parfaite: 604mm d'un côté 605mm de l'autre, 754 et 755mm. Je pense que je vais laisser comme-ça, je sais juste qu'il va falloir que je surveille bien mes diagonales.
J'ai comparé les règles alus casto et Bricôt Dépôt: c'est très proche, même si celles de Brico me paraissent plus proche des 18mm que celles de casto (désolé, j'ai laissé le pied à coulisse dans le salon, j'ai mesuré à la règle...). Quoiqu'il en soit, j'ai testé les pièces imprimées: c'est large en tout cas, je m'attendais à devoir rentrer en force et c'est plutôt l'inverse. Presque à se demander si je vais pas mettre une couche de scotch pour avoir un montage un peu plus serré.
J'ai attaqué la planche martyre:
-bon ben déjà j'étais content d'apprendre que j'avais un forêt de 12.5mm, mais ça m'étonnerait que tout le monde en ait.
-c'est pas ma première planche martyre, du coup je savais que ce serait long et fastidieux, je le reconfirme.
-la découpe de casto n'est pas parfaite: 604mm d'un côté 605mm de l'autre, 754 et 755mm. Je pense que je vais laisser comme-ça, je sais juste qu'il va falloir que je surveille bien mes diagonales.
J'ai comparé les règles alus casto et Bricôt Dépôt: c'est très proche, même si celles de Brico me paraissent plus proche des 18mm que celles de casto (désolé, j'ai laissé le pied à coulisse dans le salon, j'ai mesuré à la règle...). Quoiqu'il en soit, j'ai testé les pièces imprimées: c'est large en tout cas, je m'attendais à devoir rentrer en force et c'est plutôt l'inverse. Presque à se demander si je vais pas mettre une couche de scotch pour avoir un montage un peu plus serré.
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RoMaker
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Re: mon montage
Merci pour ton retour qui servira à d'autres !
c'est vrai que pour la taille de X-milling, j'ai pas pensé que certains avaient des printeuses pas centrées ^^ et ça fait belle lurette que j'ai plus de pinces de plateau , je vais mettre une version DXF en ligne + s'il le faut une version plan.
Et pour la taille des rectangles où l'on doit emboiter les règles de maçon, c'est volontaire de ma part, je préférais que ça rentre facile plutôt que de tout péter en forçant en fonction des printeuses de chacun !
Pour ce qui est des coupleurs M8, si c'est vraiment trop galère à trouver, j'en ferai un stock et les vendrai quasiment prix coutant sur la boutique comme ça plus de soucis !
On attend la suite avec impatience !
PS: Comme tu l'as remarqué j'ai déplacé le sujet dans "vos réalisations CNC"
c'est vrai que pour la taille de X-milling, j'ai pas pensé que certains avaient des printeuses pas centrées ^^ et ça fait belle lurette que j'ai plus de pinces de plateau , je vais mettre une version DXF en ligne + s'il le faut une version plan.
Et pour la taille des rectangles où l'on doit emboiter les règles de maçon, c'est volontaire de ma part, je préférais que ça rentre facile plutôt que de tout péter en forçant en fonction des printeuses de chacun !
Pour ce qui est des coupleurs M8, si c'est vraiment trop galère à trouver, j'en ferai un stock et les vendrai quasiment prix coutant sur la boutique comme ça plus de soucis !
On attend la suite avec impatience !
PS: Comme tu l'as remarqué j'ai déplacé le sujet dans "vos réalisations CNC"
Re: mon montage
Aujourd'hui je me suis attaqué aux découpes.
1ère mission, réussir à décoller les étiquettes sur les règles alus. On dirait qu'ils se font un concours de l'étiquette la plus relou à décoller dans les magasins de bricolage, celles-ci sont plastifiées et indécollables à la main. Après avoir testé l'eau chaude, l'eau chaude après scarification au cutter pour que ça traverse la couche plastique, l'acétone aussi, j'ai trouvé la solution: décapeur thermique jusqu'à ce que ça cloque. Ensuite on peut retirer la couche plastifiée. La colle qui reste, je l'ai eu au white spirit + chiffon et frottage. 1h pour réussir à décoller toutes les étiquettes (sur les tiges filetées inox, y a une sorte de scotch où faut chercher pendant 5min le coin à soulever....)
Ensuite découpe des règles alu (j'ai même pas fini du coup):
j'ai testé à la main, après marquage des 2 côtés, en fixant un guide au serre joint pour aider à couper droit avec la scie à métaux. Ca prend 8 plombes, et le résultat est correct après limage, mais bon bof quand même, beaucoup trop long.
J'ai eu peur d'utiliser la tronçonneuse à métaux, car niveau précision, c'est pas génial génial et j'avais peur d'écraser les règles en alu.
Donc j'ai ressorti la scie-sauteuse. La formule la plus efficace que j'ai trouvée c'est d'abord de bien régler l'orthogonalité de la chose (si si, après la 1ère découpe, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant). Ensuite, je coupe avec une petite marge d'erreur sur la moitié de la règle (il y a une butée de toute façon au milieu), je retourne la règle et je finis le boulot. Le reste se fait à la lime le long des traits de traçage, c'est de l'alu, ça se lime comme du beurre. Y a peut-être plus rapide, mais là c'est précis et quand même plutôt rapide. Pour les profilés acier, ce sera même technique mais avec la tronçonneuse à métaux et une bonne marge d'erreur, puis meulage progressif jusqu'aux traits.
Mine de rien, ça prend pas mal d'heures de boulot ces découpes.
Prochaines étapes: finir la table martyre (les coins à faire, les renforts, le scotch et pourquoi pas de la peinture si j'ai un pot qui traîne pas séché), finir les découpes (j'en ai encore plein à faire, mais maintenant que j'ai la technique ça ira plus vite), finir les impressions (c'est quasi fini, mais j'ai quand même certaines pièces inconnues, genre Cable-grommet-Ymotor.STL qui n'apparaît pas sur le site mais qui est dans le .zip, et je vois pas trop à quel endroit on fait passer les câbles à travers cette pièce), et puis attendre avec impatience mes colis afin de pouvoir attaquer le montage. Elle se mérite en tout cas!
1ère mission, réussir à décoller les étiquettes sur les règles alus. On dirait qu'ils se font un concours de l'étiquette la plus relou à décoller dans les magasins de bricolage, celles-ci sont plastifiées et indécollables à la main. Après avoir testé l'eau chaude, l'eau chaude après scarification au cutter pour que ça traverse la couche plastique, l'acétone aussi, j'ai trouvé la solution: décapeur thermique jusqu'à ce que ça cloque. Ensuite on peut retirer la couche plastifiée. La colle qui reste, je l'ai eu au white spirit + chiffon et frottage. 1h pour réussir à décoller toutes les étiquettes (sur les tiges filetées inox, y a une sorte de scotch où faut chercher pendant 5min le coin à soulever....)
Ensuite découpe des règles alu (j'ai même pas fini du coup):
j'ai testé à la main, après marquage des 2 côtés, en fixant un guide au serre joint pour aider à couper droit avec la scie à métaux. Ca prend 8 plombes, et le résultat est correct après limage, mais bon bof quand même, beaucoup trop long.
J'ai eu peur d'utiliser la tronçonneuse à métaux, car niveau précision, c'est pas génial génial et j'avais peur d'écraser les règles en alu.
Donc j'ai ressorti la scie-sauteuse. La formule la plus efficace que j'ai trouvée c'est d'abord de bien régler l'orthogonalité de la chose (si si, après la 1ère découpe, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant). Ensuite, je coupe avec une petite marge d'erreur sur la moitié de la règle (il y a une butée de toute façon au milieu), je retourne la règle et je finis le boulot. Le reste se fait à la lime le long des traits de traçage, c'est de l'alu, ça se lime comme du beurre. Y a peut-être plus rapide, mais là c'est précis et quand même plutôt rapide. Pour les profilés acier, ce sera même technique mais avec la tronçonneuse à métaux et une bonne marge d'erreur, puis meulage progressif jusqu'aux traits.
Mine de rien, ça prend pas mal d'heures de boulot ces découpes.
Prochaines étapes: finir la table martyre (les coins à faire, les renforts, le scotch et pourquoi pas de la peinture si j'ai un pot qui traîne pas séché), finir les découpes (j'en ai encore plein à faire, mais maintenant que j'ai la technique ça ira plus vite), finir les impressions (c'est quasi fini, mais j'ai quand même certaines pièces inconnues, genre Cable-grommet-Ymotor.STL qui n'apparaît pas sur le site mais qui est dans le .zip, et je vois pas trop à quel endroit on fait passer les câbles à travers cette pièce), et puis attendre avec impatience mes colis afin de pouvoir attaquer le montage. Elle se mérite en tout cas!
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Re: mon montage
haha ! ben moi j'ai coupé les règles alu au disque à tronçonner puis s'il y avait besoin de rectifier j'ai un disque à lamelles que je monte sur la meuleuse d'angle. C'est très rapide avec cette méthode, t'aimes bien t'embêter hein !
La pièce Cable-grommet-y-motor c'est le passe cable pour le moteur Y à l'arrière, diamètre de perçage de 20mm à la scie cloche, mais c'est optionnel
La pièce Cable-grommet-y-motor c'est le passe cable pour le moteur Y à l'arrière, diamètre de perçage de 20mm à la scie cloche, mais c'est optionnel
Re: mon montage
raaahh mais en plus j'ai tout ça à la maison! J'ai pas encore tous les réflexes du bricoleur, je débute (le disque à lamelles est encore dans son emballage 
).
OK pour la pièce mystère, de toute façon c'est déjà en train de printer. A partir de demain, je n'aurais plus que les pièces optionnelles à printer, c'est déjà ça de fait.
Tu m'as pas dit comment t'avais géré les étiquettes?? Tu vas encore me sortir la recette miracle qui m'aurait fait éconimiser 1h à me décoller les ongles je suis sûr...
Bon en tout cas mes déboires serviront à d'autres, c'est ma moindre contribution au projet.
).OK pour la pièce mystère, de toute façon c'est déjà en train de printer. A partir de demain, je n'aurais plus que les pièces optionnelles à printer, c'est déjà ça de fait.
Tu m'as pas dit comment t'avais géré les étiquettes?? Tu vas encore me sortir la recette miracle qui m'aurait fait éconimiser 1h à me décoller les ongles je suis sûr...
Bon en tout cas mes déboires serviront à d'autres, c'est ma moindre contribution au projet.
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Re: mon montage
Sur mes règles de maçons j'ai enlevé que les étiquettes visibles haha, celles qui sont sous le plateau y sont toujours
Sinon avec du WD40 ça marche pas mal
Sinon avec du WD40 ça marche pas mal
Re: mon montage
J'ai pas eu trop le temps d'avancer aujourd'hui, j'ai découpé les tubes aciers et les tiges filetées. J'ai imprimé aussi les nouveaux X-nut-13mm et Z-nut-13mm en croyant intelligent de tourner les pièces dans Slic3r pour mettre le plat des pièces sur le plateau. Le soucis, c'est qu'autant maintenant le coupleur 12.9mm rentre parfaitement, mais on serre le coupleur dans la direction parfaite pour délaminer les layers (ça a commencé à faire 'crac' un peu trop facilement sachant qu'on a plutôt envie de serrer le coupleur, car tout passe par lui).
Du coup, je réimprime le Z-nut-13mm debout avec des supports (régler à 1° dans Slic3r pour éviter que ça bouche aussi les trous des visses) et le X-nut-13mm n'a pas besoin de support, faut juste le réimprimer comme il est téléchargé.
J'ai commencé à assembler quelques pièces plastiques pour le plaisir, donc un léger de travail de ponçage et de perçage à l'envers pour agrandir les trous (pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettre la perceuse en rotation inverse à fond les ballons pour faire fondre le plastique et pousser tranquillement la matière de l'autre côté). Mais les pièces sont vraiment bien étudiées pour l'impression 3D. Une amélioration possible pour le Z-nut serait de mettre les visses de fixation en mode horizontale (faut changer la plate alu du coup), et ça permettrait d'imprimer sans support dans le sens anti-lamination ou alors rajouter carrément le support sur la pièce à imprimer, pour pas qu'on soit embêter avec ça (il n'y a qu'à imprimer et retirer les supports. Car faut savoir jouer avec son slicer autrement pour avoir un support correct)
Du coup, je réimprime le Z-nut-13mm debout avec des supports (régler à 1° dans Slic3r pour éviter que ça bouche aussi les trous des visses) et le X-nut-13mm n'a pas besoin de support, faut juste le réimprimer comme il est téléchargé.
J'ai commencé à assembler quelques pièces plastiques pour le plaisir, donc un léger de travail de ponçage et de perçage à l'envers pour agrandir les trous (pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettre la perceuse en rotation inverse à fond les ballons pour faire fondre le plastique et pousser tranquillement la matière de l'autre côté). Mais les pièces sont vraiment bien étudiées pour l'impression 3D. Une amélioration possible pour le Z-nut serait de mettre les visses de fixation en mode horizontale (faut changer la plate alu du coup), et ça permettrait d'imprimer sans support dans le sens anti-lamination ou alors rajouter carrément le support sur la pièce à imprimer, pour pas qu'on soit embêter avec ça (il n'y a qu'à imprimer et retirer les supports. Car faut savoir jouer avec son slicer autrement pour avoir un support correct)
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Re: mon montage
le X-nut , je l'ai imprimé à plat et en ABS comme indiqué sur la liste des pièces à imprimer et pas de soucis