Sculpture 3D

[Aze]

Salut, un petit point sur la méthode que j'utilise pour faire de la 3D (du bas relief si vous préférez) avec la R-CNC.
Pour ma part, j'utilise Fusion360 pour générer le gcode, mais ça marche pareil avec Esltcam.
Je vous conseille de commencer par regarder la vidéo tutoriel d'Estlcam sur le fraisage 3D si ce n'est pas déjà fait.

Pour Fusion360, il y a aussi quelques vidéos, mais faîtes vous la main d'abord avec Estlcam.

La suite concerne plus précisément la R-CNC.

Première étape: le dégrossissage ou ébauche (ou 'roughing'): on utilise en général une fraise de type 'endmill' qui permet accessoirement du surfacer aussi la face supérieure de la matière, pour avoir une surface lisse de départ (donc vous commencez par faire un petit surfaçage, ça sera plus esthétique).
Votre logiciel de CAM vous proposera l'option pour faire l'étape de roughing (qui est presque indispensable si vous voulez gagner beaucoup de temps et des milliers de lignes de gcode). C'est l'occasion d'utiliser les options de type 'trochoïdal' sur Estlcam ou 'adaptative' sous Fusion360, qui permettent de faire des passes très profondes sans trop forcer sur la fraise (gain de temps et ça permet d'utiliser pour une fois toute la lame ou presque de la fraise plutôt que d'user uniquement la partie basse de la fraise, sans que ça chauffe pour autant car faible contact avec la matière). J'ai quand même un doute si Estlcam propose le trochoïdal dans le mode 3D, je ne l'utilise plus.
Il vaut mieux générer ce gcode seul (qu'on nommera gcode1), plutôt que de le combiner avec le suivant pour différentes raisons:
-si vous passez sous Repetier Firmware (hautement conseillé si vous voulez avoir un résultat propre), il n'y a pas de gcode de pause.
-avec un seul gcode, les logiciels de CAM vous pronostique la durée du job, ça vous permet ainsi de mettre un minuteur et de revenir au bon moment pour l'étape suivante.
-c'est limite plus simple qu'avec la technique de la pause, car Marlin et Repetier Firmware sont orientés imprimantes 3D (c'est des pauses pour changer le filament, pas pour faire un changement d'outil).

Ensuite il faudra faire la finition (ou 'finishing') avec une fraise de type ronde ('ballnose').
En générant cette étape, pensez à mettre la position de départ au même endroit que la position d'arrivée du gcode de 'roughing' en X et Y (et Z=0 correspondant à la surface fraîchement surfacée au tout début).
Comme la R-CNC actuelle n'a pas de contrôle sur l'activation des moteurs X et Y, uniquement de Z, après le gcode1 il ne faut surtout pas éteindre la machine. Par le menu de Repetier Firmware ou Marlin, vous pouvez "désactiver les moteurs". Dans notre cas, ça ne désactivera que le moteur Z. Ce qui permet de lever un peu la broche manuellement. S'il n'y a pas assez d'espace pour changer de fraise, vous pouvez déplacer en X et en Y en passant par le menu, puis vous revenez à la position X et Y d'origine.
Pour régler la hauteur de la nouvelle fraise 'ballnose', j'utilise un post-it qui doit glisser en frottant légèrement entre la fraise et la matière fraîchement surfacée. Un post-it faisant environ 0.1mm d'épaisseur, je redescend la fraise de 0.1mm en tournant à peine la molette (qui a 24 'encoches'):
-si vous avez une tige M8, il faut tourner de 1.92 encoches (presque 2)
-si vous avec une tige trapézoïdale au pas de 2mm, il faut tourner 1.2 encoches (entre 1 et 1.5)
Et vous lancez votre 2ème gcode de 'finishing'.

Je commence à peine à explorer l'usinage 3D. Pour le coup, Fusion360 est quand même 1000km au-dessus d'Estlcam, surtout qu'il prend en compte les différentes longueurs d'une fraise (longueur du corps, longueur des flûtes, etc) et aussi la taille de la pince de serrage. Ca évite les gros accidents si par exemple vous fraisez un bas relief assez profond et pas très large à certains endroits (Estlcam ne verra pas la collision entre la pince de la broche et la matière! Attention danger).

De par ma faible expérience: il vaut mieux ne pas hésitez à faire le bourrin sur le roughing (donc des passes méchamment profondes en mode trochoïdal (si c'est possible) ou adaptative. Si votre flûte mesure par exemple 12mm, ne pas hésiter à mettre 10mm) et faire par contre des passes extrêmement fines pour le finishing si vous voulez un rendu lisse (de l'ordre de 0.1mm).

J'espère que ça en aidera certains.

[RoMaker]

Super tuto Aze ! Merci beaucoup pour ces explications !

Hésites pas à faire une vidéo si t'as le temps