HeatBed

[Terrible45]

Bonjour,
J' ai constaté que la HeatBed était important si on vient à faire de l' ABS et que les utilisateurs on souvent des soucis de chauffe. Or depuis 3 jours je suis sur la HeatBed idéal, mais j'ai une question auquel je trouve pas de réponse quelle est la l' intensité qu' est capable de sortir la carte de commande en général si on branche une HeatBed en direct ? Et peut on surtout ? a ton donc bien le 12 ou 24 V sur le bornier spécifique ou faut il passer par un module tel que sur ce schéma ?

HeatBed.PNG

Mon père m'a parler d' un super fil conducteur chauffant "le constantan", vous connaissez surement ?
Avec une simple plaque de verre et ce fil de coller je pouvais obtenir mon lit chauffant avec un gain de poids non négligeant. Certes il y a des calculs a faire et autres choses a voir mais j'aurai voulu connaitre votre avis...

[Kachidoki]

Le constantan est plutôt un fil résistif qu'un fil conducteur. J'ai déjà vu des fours >1000°C qui utilisaient du fil de tantale.
Le tout c'est de trouver le compromis courant tension pour dimensionner l'alimentation et la longueur du fil.
Evidemment il faudra une bonne régulation derrière.
Je ne vois pas l'intérêt face à un heatbed alu avec des pistes en cuivre, le contact thermique est bien meilleur, surtout si c'est pour sortir le même nombre de watts au final.

[Terrible45]

J'y connais rien en 3D, je débute, donc j'essaye d'analyser et de comprendre.
Pourquoi il est souvent fait allusion de rajouter une plaque de verre par dessus ? Je ne parle pas au niveau d' accroche là j'ai compris l 'enjeu. Je parle purement technique: tension - puissance - intensité - °C et poids.
Après rentre en ligne de compte le diamètre du filament sa longueur ce qui donne la résistance est donc sa puissance comme tu le dis ...

Je dis peut être une connerie , si ma plaque de verre était équipé d' un tel filament et rapporté directement sur le support d 'entrainement, ne serait pas mieux ?

Mon père m'assure que ce fil est meilleur à l'identique d 'un cuivre en pouvoir thermique.

C'est vrai que quand on voit le prix d' une plaque toute faite de heatbed pourquoi se faire chier ? Mais quand je vois que beaucoup les traficotes derrière je me dis qu' il y a un manque à la construction...

Maintenant est ce qu'il y a un produit qui va super bien et tout prêt à l'emploi ?

[Kachidoki]

Ton père a raison, car c'est justement la caractéristique résistive du fil qui va générer de la chaleur.
Cela dit, 100W dans du cuivre, de l'alu, du constantan, du graphite, de l'eau, un four ou un chauffage, ça fait toujours 100W de chaleur. Ce qui va changer c'est le ratio courant / tension. En cuivre ça fera des gros courants et petites tensions, en constantan ça sera le contraire.

[Terrible45]

Mon père en a donc je voudrais tenter un essai à vide,avec prise de température, pas besoin d'imprimante
Aurais tu des infos sur mes questions du premier post ?
Mon idée, je peux me tromper on est d'accord, plaque de verre de 3 mm sur lequel je colle du fil de constantan (avec calcul qui va bien); aux quatre coins une pièce en PLA ou ABS en forme de triangle avec un trou diam 4 mm dans lequel passerait la visserie qui viendrait sur la fixation du plateau en alu de l'axe des Y.
Le fil alimenté en 24 V direct.

[Aze]

Et l'alu est un très bon conducteur de chaleur, donc un heatbed alu rend la chaleur plus uniforme.
Après il existe aussi des panneaux silicones à coller directement sous ton plateau (c'est plutôt en 220v) et qui utilise du fil résistif, c'est clairement la solution la plus efficace si tu veux que ça chauffe très très vite. Il te faut juste un relai en plus (et ça évite que le connecteur vert de la Ramps ne fonde, comme il a tendance à le faire régulièrement.)

Le plateau en verre, c'est surtout pour la planéité du plateau, car l'alu ou un PCB en epoxy, ça fait des vagues. Et aussi car on peut retirer le plateau en verre facilement, si on a besoin de le nettoyer par exemple, ou si une pièce est un peu trop collée.

[Terrible45]

Merci Aze. Oui c'est ce que j’avais compris donc mon idée n'est pas si mauvaise, sauf que j'ai pas pensé nettoyage

Oui j'ai vu c'est panneau silicone et donc le fil doit être celui dont je parle, et puis PCB= cuivre.

Au niveau relais justement, avez vous une idée de l'ampérage max que la carte peut sortir ? car je ne trouve aucune info sur ce genre de truc

Sinon Romain va nous trouver la perle rare

Peut être que pour le fun je me ferais une plaque verre d'essai !!!

[RoMaker]

Hello !

Oui tu peux te faire une plaque de test, ça te coutera pas grand chose ! Au pire tu mettras le feu à la maison

Le bornier de la Ramps a tendance à fondre au niveau de la prise amovible à cause d'un mauvais contact, ce qui crée un arc électrique, en le remplaçant par un bornier fixe, plus aucun soucis.

Pour la future imprimante, elle sera équipée de la MKS base 1.5 alimentée en 24V, plateau MK3 alu branché en direct dessus, l'emploi du 24v engendrera une chauffe plus rapide certes, mais aussi moins d'ampérage nécessaire, donc moins de chauffe sur le mosfet et les borniers, ainsi que des câbles de section moins importante. De plus cette carte est équipée de bornier fixes.
Je pense que cette simple configuration sera 100x moins problématique que la classique Ramps en 12v.

[Terrible45]

Je te suis à 100 % romain, mais comment sais tu quelle valeur de puissance prendre pour la MK3 ? savez vous de combien est l' intensité max à se bornier.
Comme j'ai pu le lire aussi, la plaque d'alu risque de se déformer en fonction de la chaleur donc tu prévois une plaque en verre ?

[RoMaker]

Le plateau MK3 que j'ai sous la main a une résistance d'environ 1,4 Ohms sur les bornes du câblage 12v et 5 ohms sur les bornes du câblage 24v, du coup tu calcules (I=U/R):
avec du 24v : 4,8A
avec du 12V: 8,5A !



Je ne prévois pas de plaque de verre, la déformation est minime et l'auto-level corrige cela