Orthogonalité

[Aze]

Salut.

A force d'utiliser la R-CNC, je commence à réaliser qu'il y a un réel effort d'ajustement à faire pour ne pas être déçu par le résultat. Je comprends aussi après-coup pourquoi j'avais des fraisages 'pourris' avec la MPCNC (V1 et V2): si je faisais des dessins avec un stylo, c'était correct, mais si je faisais un fraisage, j'avais des ronds pas ronds et des carrés pas carrés.
J'ai souvent accusé la souplesse de la machine et les soucis d'orthogonalité en X et Y qu'on peut avoir avec, mais il n'y a pas que ça.
Chaque axe doit être bien orthogonal avec tous les autres, et c'est loin d'être simple, surtout quand on débute en bricolage. (la MPCNC a pour défaut que les visses qui servent à serrer les roulements, servent aussi à ajuster l'orthogonalité, donc il faut un réglage au poil pour que ça marche, et des impressions 3D parfaites).

Même sur la R-CNC, il faut se méfier de chaque étape. S'équiper avant tout d'un niveau à bulle (c'est la seule référence exacte qu'on peut avoir), une petite lime ronde, et une barre d'alu ou une règle de maçon.


-monter la frame et les axes Y. Utiliser un niveau à bulles pour la mettre à niveau (bouts de papiers si nécessaires, car ça manque de pieds réglables après réflexion). Utiliser la barre d'alu ou la règle de maçon posée sur les 2 tiges Y pour poser le niveau à bulle.

-régler l'orthogonalité en X et Y comme Romain l'explique avec les diagonales.

-régler la table martyre avec le niveau à bulle (je vous conseille fortement mon remix: https://www.thingiverse.com/thing:2335221 )

-régler l'orthogonalité des barres X par rapport aux barres Y (niveau à bulle), droite/gauche et avant/arrière. Si comme moi il faut ajuster, plutôt que de tout démonter pour refaire des trous plus grands, positionner les règles alus des côtés comme il faut et limer les trous pour les faire plus grands.

-régler l'orthogonalité des tiges lisses 12mm selon X et Y. C'est la partie la plus galère, vu le nombre d'écrous. Contrôler régulièrement au niveau à bulle. Les pièces plastiques ont du mal à coulisser sur les tiges filetées, donc en général, si je dois replacer une pièce plastique, je prends cette pièce dans la main et une des barres X comme contre appui. Serrer à la main les écrous, pas fort donc, juste pour que le roulement soit en contact. Une fois que tout sera réglé dans tous les sens, on pourra enfin serrer les contre-écrous (enfin, non, attendez de lire la suite).

-monter la plaque alu, agrandissez les trous si besoin, car il faut aussi régler l'orthogonalité de cette dernière.

-monter la broche, agrandissez les trous si besoin, contrôlez.

-et là vous constatez que vu le poids de la broche, le module XZ a perdu toute son orthogonalité avant-arrière. Donc vous en remettez une couche sur le module XZ comme vous pouvez.


Ca m'a pris la journée de faire ça et je n'ai pas eu le temps de tester le résultat. J'ai eu le malheur il y a quelques jours de resserrer certains écrous du module XZ car je voyais que certains roulements ne touchaient pas les barres X, et la suite de mes fraisages étaient devenus catastrophiques.
C'est sûr, c'est indispensable de prendre le temps de bien régler sa machine: si les dimensions ne sont pas respectées, si vos ronds ne sont pas ronds et vos carrés pas carrés, si vous avez des espèces d'escaliers sur certains bords mais pas de l'autre côté, si vos 'pockets' ont des 'traits' sur le fond, si vos bords font comme des 'layers' d'imprimante 3D, c'est que vous avez un problème d'orthogonalité quelque part.

Je le répète, je reste un grand débutant du bricolage, donc si vous avez d'autres astuces de réglages, partagez-les svp.

[vyx]

que ce soit une cnc ou une imprimante, il y a toujours une phase de réglage importe. Pour mon imprimante, j'avais aussi utilisé un mètre, pied à coulisse ou 2 boites de conserves identique pour régler les cotes à la meme hauteur.
Avant tout ça j'ai visé l'imprimante sur une plaque de mdf en 22mm et en dessous un tapis anti vibration de machine à laver
ça pourrait être pas mal aussi de pouvoir viser la r-cnc sur une planche épaisse, ça permettrait de garde l'équerrage.

[woodreff]

Super explication AZE ! Le réglage c'est la précision
Je suis pas rendu la encore , je bataille entre les fichier dxf et les programme.

[Aze]

Bon faut vérifier avant tout que son niveau à bulle n'est pas foireux comme ceux de Brico dépôt: tu le poses dans un sens, t'as pas la bulle au même endroit que dans l'autre sens

[woodreff]

Hahahah c'est ce que l'on appelle les jeux utile dans le bâtiment!! Tu a mal fait son rodage AZE.

En apprentissage menuiserie alu, mon collègue devant les fenêtres fraîchement poser de biais ( souci de comme dans la boite) m'avait sortie une phrase que je ressort a la moindre occase!!

" Ça te va pas ? ferme un œil ! C te vas toujours pas ?? FERME L'AUTRE !!! "

[milbullMBZH]

[Aze]

Ca reste hyper chaud de régler au poil l'orthogonalité de la R-CNC. Vu que j'ai fait la mise à jour courroie en X, j'en ai profité pour utiliser le bon niveau à bulle (un vieux truc de mon père, mais celui-là il est juste au moins) et tout re-régler au maximum (déjà mon axe Z ne couine plus, c'est déjà cool).

Le module XZ est la pire des horreurs à régler et au bout de plusieurs heures j'ai compris quelques trucs (notamment certains conseils de Ryan de la MPCNC): il ne faut pas serrer fort les écrous! Il faut placer les différents 'plateaux' à la main (et contrôler les tiges lisses au niveau à bulle), les serrer à la main très très légèrement (pas vraiment serrés quoi, juste en butée), et à la tout fin, une fois qu'on a passé plusieurs heures à tout ajuster (si si!! Surtout pour les pas-doués qui expérimentent), il faut serrer à peine les contre-écrous (vraiment à peine, sinon on re-dérègle tout: vu que physiquement on ne peut pas resserrer tous les écrous en même temps, dès qu'on en serre un avant l'autre, tout bouge).

C'est pas bien grave si un roulement ne touche pas à un endroit, il risque de toucher quand même la barre en déplaçant le module de gauche à droite. Il vaut mieux un truc bien orthogonal dans toutes les directions, que des roulements serrés à mort contre les tubes et un équerrage complètement foireux.

Cependant, malgré ça, le poids de la Katsu fait toujours pencher tout l'ensemble vers l'avant au final, et je pense que faut arrêter de toucher le module XZ, mais redresser légèrement les 2 règles alu latérales, pour obtenir un angle à 90° correct de la plaque alu. Je testerais ça demain.

Pour contrôler tout ça, j'usine du polystyrène extrudé 20mm, car il n'y a aucun effort sur la fraise (donc pas d'histoire de souplesse), et ça permet réellement de contrôler le rendu final, toutes les orthogonalités (XY, XZ, YZ, orthogonalité en X et en Y de la Katsu aussi, car c'est pas parce que la plaque alu est bien orthogonale, que la Katsu est parfaitement parallèle à la plaque). 20mm de profondeur, c'est bien aussi, ça permet de voir directement les soucis d'orthogonalité de l'ensemble tiges lisses/plaque alu. Si on voit des petits traits sur un côté et pas de l'autre, c'est la Katsu qui n'est pas parfaitement orthogonale à l'ensemble précédent.



On peut voir sur la photo le léger dévers causé par le poids de la Katsu qui fait tout pencher en avant.

Par contre, avec les courroies sur les 2 axes et un réglage nettement plus méticuleux, je suis passé d'une précision de 0.5mm à 0.1-0.2mm et j'ai des ronds parfaitement ronds (merci les courroies! Adieu backlash...).

Si Romain me lit: j'ai une idée d'upgrade vraiment utile pour aider au réglage. Si on pouvait régler une des 2 extrémités des tiges lisses 12mm (avant/arrière, droite/gauche) et le roulement 608 qui tient la tige filetée de Z, on n'aurait plus trop à s'embêter avec les 48 écrous (j'ai pas compté, mais y en a trop ) et on pourrait régler après coup les différentes orthogonalités qui sont indispensables à la précision de la machine. En gros, il faudrait que la plaque plastique du haut soit en 2 parties qui glissent l'une sur l'autre et que l'on peut serrer ensuite. Je pense que la souplesse du plastique de la plaque du bas suffira pour faire une liaison 'rotule' en bas des tiges lisses. Je ne sais pas si tu visualises l'idée, au pire je fais un croquis.

[Aze]

Bon ben je lâche l'affaire niveau réglage. J'ai beau tout essayer, j'ai toujours ce petit dévers quand ça usine du côté 'fond de la CNC', alors que si c'est du côté 'face avant', là ça va. Je pensais que c'était la Katsu qui penchait vers l'avant, mais j'ai tout contrôlé 1000 fois avec le niveau à bulle et avec cet outil:
https://www.thingiverse.com/thing:2044544 (mettre une petit vis dans le petit trou, poser une règle alu en appui sur les axes Y, régler la Katsu en fonction. Au bruit du frottement de la visse, ça marche très bien).
Et j'ai toujours une petite tolérance dans les dimensions: en général ça 'fraise' trop. Ce qui fait que si je veux faire une boîte en mdf par exemple, les 'box joint' ont du jeu et c'est très énervant (un truc genre ça: http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1418162348 ).

Pour la tolérance, ça je vais le considérer tout simplement à partir d'Estlcam, y a une option pour. Un peu comme pour les imprimantes 3D finalement (pour les trous). Et maintenant qu'on est en courroie sur les 2 axes, on peut l'utiliser, car l'erreur est la même en X et en Y.

Pour le petit dévers, là c'est plus embêtant, c'est forcément lié à une légère souplesse de la machine (le plastique, le jeu dans les SC12UU, le jeu dans les 608, autre chose ???). A priori c'est pas un faux rond de la Katsu, vu que j'ai réglé avec l'outil ci-dessus.
Sur du matériau peu épais, ça ne se voit pas trop encore (en-dessous de 10mm), mais sur du 20mm, ça se voit clairement.
Je lance un appel à témoin, si vous n'avez pas ce très léger défaut, c'est que ça vient de ma machine uniquement, mais je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.

J'ai tendance à utiliser la CNC plutôt pour des pièces mécaniques, c'est pourquoi la précision m'importe.

[RoMaker]

J'ai du mal à bien comprendre ton soucis, t'as des photos de la résultante du problème ?

[Aze]

Bon hostingpics me retourne toujours mes photos. Faut la tourner un coup. En gros y a un angle sur un bord (côté fond de la CNC), mais pas sur celui d'en face. Ce qui est plutôt louche. Comme-ci la Katsu penchait en avant sur la face du fond.