https://www.lebearcnc.com/comment-trouv ... lastiques/
Cet article est très intéressant, le reste du site aussi d'ailleurs.
Et pour les fainéants, voici les vitesses de la Katsu:
Katsu (tr/min):
1 : 10000
2 : 12000
3 : 17000
4 : 22000
5 : 27000
6 : 30000
J'envisage sérieusement de passer à grbl à l'avenir (et p-e prendre directement une grbl shield), surtout après avoir lu ce article plutôt alléchant (lire la conclusion directement si vous voulez faire rapide):
https://www.lebearcnc.com/panneau-de-controle-grbl/
Bon article à lire/feedrate, passes, vitesse broche, etc
Re: Bon article à lire/feedrate, passes, vitesse broche, etc
Bon cela dit, ça soulève des questions quand même sur l'utilisation d'une tige 8mm sur l'axe X, surtout avec un nema23.
[edit3] vous êtes pas obligé de tout lire, autant lire les derniers edit en bas. J'ai tendance à écrire au fur et à mesure de mes essais, ça permet à tous de comprendre la démarche, mais autant lire la conclusion direct.
Pour résumer et ne pas donner mal à la tête avec les formules d'en dessous: si on fraise en n'avançant pas assez vite, ça fait plus de poussière que de copeaux, et ça abîme les fraises hyper rapidement car elles chauffent, ça brûle le bois si c'est du bois et ça fait fondre le plastique ou l'alu qui ensuite se collent à la fraise et la cassent. Actuellement l'axe Y est bon, mais pas l'axe X.
Parce que si on suit les formules:
Bois tendres comme pin où sapin: F = 0,02 x D x Nb spirales x VITESSE ( tours/minute) (2% de chip load par spirale)
sachant qu'on est limité à 10mm/s dans Marlin sur l'axe X (contre 180mm/s pour l'axe Y), d'après les valeurs de Romain, ça fait 600mm/min pour l'axe X, le plus lent (10800mm/min pour Y).
Avec une fraise hélicoïdale de 3.18mm une seule lame et la rotation la plus lente de la Katsu (10000tr/min), ça nous ferait une avance initiale (=valeur la plus petite qu'il faudra augmenter ensuite pour trouver le point d''équilibre) de 636mm/min. Et normalement, il faudrait augmenter ensuite de 510 par 510 cette valeur jusqu'à trouver le point d'équilibre.
A titre de comparaison, beaucoup de CNC homemade utilisent des visses à bille 1605 (soit 5mm de pitch, contre 1.25mm actuellement avec notre filetage de 8mm) qui permettraient d'aller au max en X à 2400mm/min. Mais c'est hors budget. Il y a les visses trapézoïdales autrement (on trouve facilement pitch=2, 4 ou 8mm), avec un tarif raisonnable et ça ne demande pas de réimprimer trop de pièce. Sinon la fameuse courroie GT2 10mm acier comme sur l'axe Y, qui semble la solution la moins onéreuse et p-e plus précise que de la visse trapézoïdale.
Mais avant toute chose, il faudrait savoir si on ne peut pas augmenter tout simplement la maxfeedrate de X dans Marlin. Romain, comment as-tu choisis tes valeurs max stp? (surtout que tu as choisi les valeurs avec le nema17).
[edit] je viens de tenter d'augmenter le max feedrate de X avec le nema23. à 1200mm/min, ça marche encore, mais ça fait un petit 'clac' à la fin du mouvement, à 1500 ça bloque. A 1000 ça passe encore, du coup j'ai gardé une marge de sécu à 900mm/min, soit 15mm/s dans Marlin.
Mais bon ça soulève quand même pas mal de question quand à l'utilisation de la CNC: il faut favoriser clairement les fraises de petits diamètre, parce que déjà du 3.18mm avec une seule lame à vitesse la plus lente, on est déjà aux limites d'avance de la R-CNC.
[edit2] entre la théorie et la pratique, il y a un gap. J'ai testé différentes vitesses de rotation pour avoir un bon chipload. Flûte hélicoïdale 1 dent, 3.18mm, feedrate 700mm/min, passe 5mm, suivant l'axe X (ça passe tranquille ça déjà, la tige filetée à cette vitesse n'est pas un problème). Et là, je suis bien les observations de l'article sur la taille des 'chips' et l'effet poussière, sauf que: la broche est quand même nettement plus souple d'avant en arrière que de droite à gauche, et si vous regardez la photo, vous verrez que dans le contreplaqué, si je descends trop la vitesse de la broche, ça fait comme une note de musique sur le début: la fraise force un peu plus sur les parois et repousse un peu la fraise sur le côté. Sur la photo, tout à gauche, c'est vitesse 1: j'ai carrément stoppé vu le bruit que ça faisait. Au milieu, c'est 4 et 5: là c'est droit mais clairement c'est de la micro-chips. Tout à droite, avec le bel effet note de musique, c'est vitesse 2: les chips sont bien mieux, mais bon, c'est trop souple (donc en fait le soucis de tige fileté n'est finalement pas la priorité, la rigidité du Z l'est plus). En gros, vaut mieux prévoir un budget fraises chinoises pas chères et faire tourner plus vite et surtout faire des tests dans les matériaux avant toute utilisation.
Méthodologie utilisée pour les tests:
C'est surtout l'axe X qui va poser soucis, donc il vaut mieux faire ses tests sur cet axe.
Brancher l'ordi et se mettre en contrôle manuel sur Repetier Host.
*
Positionner avec Repetier la fraise au bon endroit, régler la hauteur du Z avec un bout de papier.
Cliquer sur 'arrêt d'urgence'.
Démarrer votre Katsu à 6.
taper dans la ligne de commande Gcode: G1 X50 F600 (= déplacement en X de 50mm à la vitesse 600mm/min)
Redéplacer votre fraise à un autre endroit et recommencer l'opération à l'* en diminuant la vitesse de la Katsu jusqu'à avoir toujours une ligne droite correcte. Noter vos valeurs quelque part.
[edit3] vous êtes pas obligé de tout lire, autant lire les derniers edit en bas. J'ai tendance à écrire au fur et à mesure de mes essais, ça permet à tous de comprendre la démarche, mais autant lire la conclusion direct.
Pour résumer et ne pas donner mal à la tête avec les formules d'en dessous: si on fraise en n'avançant pas assez vite, ça fait plus de poussière que de copeaux, et ça abîme les fraises hyper rapidement car elles chauffent, ça brûle le bois si c'est du bois et ça fait fondre le plastique ou l'alu qui ensuite se collent à la fraise et la cassent. Actuellement l'axe Y est bon, mais pas l'axe X.
Parce que si on suit les formules:
Bois tendres comme pin où sapin: F = 0,02 x D x Nb spirales x VITESSE ( tours/minute) (2% de chip load par spirale)
sachant qu'on est limité à 10mm/s dans Marlin sur l'axe X (contre 180mm/s pour l'axe Y), d'après les valeurs de Romain, ça fait 600mm/min pour l'axe X, le plus lent (10800mm/min pour Y).
Avec une fraise hélicoïdale de 3.18mm une seule lame et la rotation la plus lente de la Katsu (10000tr/min), ça nous ferait une avance initiale (=valeur la plus petite qu'il faudra augmenter ensuite pour trouver le point d''équilibre) de 636mm/min. Et normalement, il faudrait augmenter ensuite de 510 par 510 cette valeur jusqu'à trouver le point d'équilibre.
A titre de comparaison, beaucoup de CNC homemade utilisent des visses à bille 1605 (soit 5mm de pitch, contre 1.25mm actuellement avec notre filetage de 8mm) qui permettraient d'aller au max en X à 2400mm/min. Mais c'est hors budget. Il y a les visses trapézoïdales autrement (on trouve facilement pitch=2, 4 ou 8mm), avec un tarif raisonnable et ça ne demande pas de réimprimer trop de pièce. Sinon la fameuse courroie GT2 10mm acier comme sur l'axe Y, qui semble la solution la moins onéreuse et p-e plus précise que de la visse trapézoïdale.
Mais avant toute chose, il faudrait savoir si on ne peut pas augmenter tout simplement la maxfeedrate de X dans Marlin. Romain, comment as-tu choisis tes valeurs max stp? (surtout que tu as choisi les valeurs avec le nema17).
[edit] je viens de tenter d'augmenter le max feedrate de X avec le nema23. à 1200mm/min, ça marche encore, mais ça fait un petit 'clac' à la fin du mouvement, à 1500 ça bloque. A 1000 ça passe encore, du coup j'ai gardé une marge de sécu à 900mm/min, soit 15mm/s dans Marlin.
Mais bon ça soulève quand même pas mal de question quand à l'utilisation de la CNC: il faut favoriser clairement les fraises de petits diamètre, parce que déjà du 3.18mm avec une seule lame à vitesse la plus lente, on est déjà aux limites d'avance de la R-CNC.
[edit2] entre la théorie et la pratique, il y a un gap. J'ai testé différentes vitesses de rotation pour avoir un bon chipload. Flûte hélicoïdale 1 dent, 3.18mm, feedrate 700mm/min, passe 5mm, suivant l'axe X (ça passe tranquille ça déjà, la tige filetée à cette vitesse n'est pas un problème). Et là, je suis bien les observations de l'article sur la taille des 'chips' et l'effet poussière, sauf que: la broche est quand même nettement plus souple d'avant en arrière que de droite à gauche, et si vous regardez la photo, vous verrez que dans le contreplaqué, si je descends trop la vitesse de la broche, ça fait comme une note de musique sur le début: la fraise force un peu plus sur les parois et repousse un peu la fraise sur le côté. Sur la photo, tout à gauche, c'est vitesse 1: j'ai carrément stoppé vu le bruit que ça faisait. Au milieu, c'est 4 et 5: là c'est droit mais clairement c'est de la micro-chips. Tout à droite, avec le bel effet note de musique, c'est vitesse 2: les chips sont bien mieux, mais bon, c'est trop souple (donc en fait le soucis de tige fileté n'est finalement pas la priorité, la rigidité du Z l'est plus). En gros, vaut mieux prévoir un budget fraises chinoises pas chères et faire tourner plus vite et surtout faire des tests dans les matériaux avant toute utilisation.
Méthodologie utilisée pour les tests:
C'est surtout l'axe X qui va poser soucis, donc il vaut mieux faire ses tests sur cet axe.
Brancher l'ordi et se mettre en contrôle manuel sur Repetier Host.
*
Positionner avec Repetier la fraise au bon endroit, régler la hauteur du Z avec un bout de papier.
Cliquer sur 'arrêt d'urgence'.
Démarrer votre Katsu à 6.
taper dans la ligne de commande Gcode: G1 X50 F600 (= déplacement en X de 50mm à la vitesse 600mm/min)
Redéplacer votre fraise à un autre endroit et recommencer l'opération à l'* en diminuant la vitesse de la Katsu jusqu'à avoir toujours une ligne droite correcte. Noter vos valeurs quelque part.
Modifié en dernier par Aze le 16 avr. 2017 20:54, modifié 1 fois.
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Re: Bon article à lire/feedrate, passes, vitesse broche, etc
sinon tu peux tout simplement avancer moins vite en réduisant la vitesse de rotation et là aucun soucis de chauffe !
[edit] jamais vu ce phénomène de "note de musique" chez moi ! Peut être est ce dû au fait que j'utilise des fraises 2 lames droites pour le bois ?
[edit] jamais vu ce phénomène de "note de musique" chez moi ! Peut être est ce dû au fait que j'utilise des fraises 2 lames droites pour le bois ?
Re: Bon article à lire/feedrate, passes, vitesse broche, etc
Le contreplaqué est un peu plus dur que le mdf, ça fait beaucoup moins l'effet note de musique dans le mdf. Et toi tu as une double flûte, donc ça tourne 2 fois plus vite, ça doit te faire des petites chips, même en 2.5mm de diamètre. Mais bon, c'est pas trop grave pour le bois et les fraises chinoises ne valent rien.
J'ai juste essayé de respecter l'article un minimum, mais dans la pratique, il faut quand même trouver un moyen d'avoir des paramètres à peu près cohérents avec la machine qu'on a, donc j'essaye de trouver un protocole qui va bien pour y arriver.
Pour réduire l'effet note de musique, je peux aussi diminuer ma hauteur de passe, ça forcera moins sur la fraise.
Pour le bois de toute façon, tout devrait passer, mais pour le plastique, je sens que ça va être plus compliqué, car si c'est trop rapide, ça fond carrément et ça fait une boule autour de la fraise qui ne coupe plus rien et qui casse ensuite. Le plastique transparent de chez BD ne semble pas être du PVC transparent, mais du polystyrène transparent. Et mes rares tests avec la MPCNC étaient un échec cuisant, j'espère réussir cette fois à trouver les paramètres qui vont aller correctement.
J'ai juste essayé de respecter l'article un minimum, mais dans la pratique, il faut quand même trouver un moyen d'avoir des paramètres à peu près cohérents avec la machine qu'on a, donc j'essaye de trouver un protocole qui va bien pour y arriver.
Pour réduire l'effet note de musique, je peux aussi diminuer ma hauteur de passe, ça forcera moins sur la fraise.
Pour le bois de toute façon, tout devrait passer, mais pour le plastique, je sens que ça va être plus compliqué, car si c'est trop rapide, ça fond carrément et ça fait une boule autour de la fraise qui ne coupe plus rien et qui casse ensuite. Le plastique transparent de chez BD ne semble pas être du PVC transparent, mais du polystyrène transparent. Et mes rares tests avec la MPCNC étaient un échec cuisant, j'espère réussir cette fois à trouver les paramètres qui vont aller correctement.
Re: Bon article à lire/feedrate, passes, vitesse broche, etc
J'ai pas eu trop le temps de faire joujou avec la machine dernièrement. Mais je viens de refaire quelques tests rapides. J'ai retendu mes courroies, sans l'astuce de la poulie, version bourrin je tire dessus, ça marche mieux dans mon cas).
Donc pour le contreplaqué Brico Dépôt (la composition avec les différentes essences de bois est marqué dessus, mais ça vient d'arbres du brésil, et aucun moyen de savoir si c'est considéré comme du bois tendre ou dur), j'ai retenté le même protocole que précédemment mais en diminuant la hauteur de passe à 3mm au lieu de 5mm (pour une fraise de 3.175mm): l'effet note de musique est clairement diminué (=acceptable). En position 1, ça fraise mais le son est assez volumineux pendant le fraisage, en position 2 peu de changement de l'effet note de musoque avec un son qui donne moins la sensation de forcer, mais des chiploads plus petits.
En conclusion: la légère souplesse avant-arrière impose de prévoir plutôt à la baisse sa hauteur de passe dès qu'on fait autre chose que du mdf (=du beurre), quand à la vitesse de la Katsu, je crois que le plus simple reste de le faire 'au son' tout en gardant en tête que pour une durée de vie correcte de la fraise, il vaut mieux faire tourner le plus lentement possible (d'après l'article) pour essayer d'avoir des chiploads autre que de la poussière.
Dans la pratique: pour du bois, on peut toujours faire tourner bien plus vite que prévu si on veut faire des grandes passes. Les fraises chinoises ne coûtant pratiquement rien et notre utilisation non professionnelle nous autorise à changer de fraise chinoise de temps en temps. Pour d'autres matériaux, va falloir être plus précis dans les tests.
Je rajoute aussi que la fraise hélicoïdale simple flûte montante, considérée comme polyvalente, n'est quand même pas super pour le contreplaqué qui s'éclate facilement sur les bords. A mon avis vaut mieux de la fraise droite et de plus petit diamètre (si c'est pour faire principalement de la découpe).
Donc pour le contreplaqué Brico Dépôt (la composition avec les différentes essences de bois est marqué dessus, mais ça vient d'arbres du brésil, et aucun moyen de savoir si c'est considéré comme du bois tendre ou dur), j'ai retenté le même protocole que précédemment mais en diminuant la hauteur de passe à 3mm au lieu de 5mm (pour une fraise de 3.175mm): l'effet note de musique est clairement diminué (=acceptable). En position 1, ça fraise mais le son est assez volumineux pendant le fraisage, en position 2 peu de changement de l'effet note de musoque avec un son qui donne moins la sensation de forcer, mais des chiploads plus petits.
En conclusion: la légère souplesse avant-arrière impose de prévoir plutôt à la baisse sa hauteur de passe dès qu'on fait autre chose que du mdf (=du beurre), quand à la vitesse de la Katsu, je crois que le plus simple reste de le faire 'au son' tout en gardant en tête que pour une durée de vie correcte de la fraise, il vaut mieux faire tourner le plus lentement possible (d'après l'article) pour essayer d'avoir des chiploads autre que de la poussière.
Dans la pratique: pour du bois, on peut toujours faire tourner bien plus vite que prévu si on veut faire des grandes passes. Les fraises chinoises ne coûtant pratiquement rien et notre utilisation non professionnelle nous autorise à changer de fraise chinoise de temps en temps. Pour d'autres matériaux, va falloir être plus précis dans les tests.
Je rajoute aussi que la fraise hélicoïdale simple flûte montante, considérée comme polyvalente, n'est quand même pas super pour le contreplaqué qui s'éclate facilement sur les bords. A mon avis vaut mieux de la fraise droite et de plus petit diamètre (si c'est pour faire principalement de la découpe).