Précisions R-CNC

[Aze]

Salut et bravo pour le boulot!
J'aime beaucoup le soucis du détail pour présenter les projets, un peu à la manière de Vicious et de sa MPCNC et en plus c'est en français (c'est pas que je suis nul en anglais, mais c'est tellement plus simple pour le cerveau quand c'est en français).

Je n'ai pas su où poster ce message, donc je l'ai mis là, libre à toi de le déplacer.

Pour me présenter vite fait, j'ai déjà pas mal traîner sur le forum Smartrap (j'ai eu une des premières Smartrap, ensuite j'ai imprimé une Smartrapcore en bois qui tourne toujours à merveille, j'ai imprimé ensuite la MPCNC version 1, puis la version 2 bien meilleure).
La MPCNC m'a énormément plu pour découvrir le monde des CNC, mais elle a ses limites (orthogonalité, rigidité, encombrement). Du coup je me suis intéressé à la RootCNC et je tombe sur la R-CNC qui est très proche de cette dernière, mais avec des éléments plus simples à trouver pour un français et bien moins chère. Et puis pour tester la MPCNC, j'ai fait une Itopie comme premier projet, et ça marche au poil aussi.

J'avais quelques questions:
-est-ce que tu as une idée du poids de la machine?
-sachant que les courroies GT2 (même en 10mm) font un aller-retour, on multiplie par 2 l'imprécision du à l'élasticité de courroies. As-tu testé ce type de courroie?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... steel+10mm
-vu que tu connais la MPCNC, peux-tu nous dire les différences notables entre les 2 (par exemple, est-ce qu'en essayant de 'tordre' à la main la machine, tu ressens une réelle différence de rigidité, notamment sur l'axe Z). En résumé peux-tu dire pourquoi les CNC imprimables ne te convenaient pas?
-j'ai une spindle chinoise 500W (la même que tu proposes en lien donc je suppose que tu l'as déjà testée aussi). Est-ce que tu trouves que la 700W imitation Makita est mieux que la chinoise 500W?
-j'ai une régle de maçon Bricôt Dépot à la maison pour faire mes travaux, elle s'est rapidement tordue (ok, elle fait 2m et je m'en suis servi pour mes travaux de maçonnerie), as-tu inséré du bois dans tes profilés dans la tienne comme tu le proposes?
-quelle est environ la hauteur usinable (tu écris 550x550 pour XY mais pas en Z dans la présentation).
-pour la tôle, ADD ou une autre adresse?

Bon désolé pour la tonne de question, mais vu que le projet vient de se lancer, tu pourras rapidement compléter la page de présentation de la R-CNC pour éviter de répondre toujours aux-mêmes questions :=D

[RoMaker]

Salut et bienvenue !
-Pour le poids j'ai pas pesé, mais je pense autour de 25/30kg
-Les courroies que j'utilise sont des GT2 10mm renforcées en acier, et les côtes de découpe sont précises à 5/100 de mm en rentrant dans du MDF avec des passes de 4mm à 500 mm/min !
-Pas testé la spindle chinoise, mais je pense que ça ira très bien, j'ai même fait un support de broche 52mm exprès pour elle dans mes objets thingiverse ! http://www.thingiverse.com/thing:2166808
-En essayant de torde à la main la broche, il y a deux fois moins d'élasticité par rapport à la MPCNC, et surtout, par rapport à la géométrie ce peu d'élasticité ne se ressent pas sur le travail. regarde mon premier test sur l'alu https://www.youtube.com/watch?v=h7Xl7bp ... e=youtu.be J'ai créé la mienne car en allant 2 fois moins vite et 2 fois moins profond avec la MPCNC j'ai jamais réussi à fraiser de l'alu sans que la fraise parte en vrille complet tellement c'était pas rigide ! et surtout la perpendicularité X/Y c'était trop la galère, même en mesurant la perpendicularité avant de lancer le programme, j'avais des erreurs de diagonales non égales sur des carrés de 37cm de coté par exemple. Sur la R-CNC c'est impossible car les deux courroies de Y sont sur le même axe !
-Pour se qui est du travail mécanique des règles alu, si tu imagines les forces exercées dessus, tu comprendras qu'elles ne peuvent pas se tordre ! Je n'ai pas mis de bois dedans mais si ça peut en rassurer certain d'en mettre, mais franchement ça sert à rien !
- La hauteur usinable est d'environ 8cm, c'était un choix de ne pas faire plus pour garder une rigidité optimum et surtout que je ne fraise pas tous les 4 matins des blocs de 8cm d'épaisseur, sachant qu'en plus la plupart des fraises adaptables à nos broches n'ont pas une coupe de plus de 20mm, à moins qu'on veuille graver des poutres... à la base j'ai créé cette machine pour moi, c'est qu'après que j'ai décidé de la partager !
-Pour la tôle, pour moi c'était de la récup, carrément le mieux est d'aller voir une entreprise qui travaille le métal, et demander si tu peux jeter un œil dans leur benne à ferraille, comme ce dont on a besoin n'est pas très grand, une chute fera bien l'affaire !

Donc voilà, en gros cette machine a des performances qui sont supérieures à ce que j'attendais avant de la concevoir, à chaque essai plus poussé , elle réussit le test là où je pensais que ça passerait pas, du coup, absolument rien à voir avec la MPCNC qui pour moi est juste un gadget pour faire de la gravure décorative ! Ceci dit, ce n'est pas non plus une CNC en métal massif professionnelle, il faut garder en tête que c'est une DIY qui fait très bien ce qu'on lui demande avec en plus la satisfaction de l'avoir monté soit même !

[Aze]

Merci beaucoup pour tes réponses.

La spindle chinoise, c'est certes pas trop bruyant, mais la distance entre le bout de la fraise et le roulement est énorme, et rien qu'avec le doigt, on sent déjà une élasticité quand on appuie sur le bout de la fraise. Du coup je pense que ta broche est nettement meilleure (et de toute façon l'aspi fait toujours plus de bruit). Et en plus moins chère...

Tu devrais mettre ta vidéo de l'alu sur thingiverse, c'est la vidéo d'usinage de l'alu de la MPCNC qui l'a rendue populaire.

La plaque alu 8mm du genre 200x200 sur ADD, c'est 8-10€, donc ça va c'est pas la mort.

C'est une CNC DIY, je sais bien, avec les limites qu'elle a (transmission par courroies et simples tiges filetées, pièces en plastique, masse légère, etc) mais en tout cas elle a de la gueule au moins et je ne doute pas qu'elle soit plus efficace qu'une MPCNC. Encore bravo pour le boulot.

[RoMaker]

Merci pour le conseil de la vidéo, mais faudrait que j'en refasse une avec une fraise adaptée car là ça bavure à fond avec une bilame droite !

[Aze]

Il faut quel type de fraise pour de l'alu? Je n'ai pas osé testé l'alu avec la MPCNC, déjà que mes ronds dans du mdf ne sont pas parfaitement ronds...

J'ai commencé à regarder pour le sourcing, et j'ai des questions sur le coupleur: tu écris 11mm de large et 30mm de long en M8. Déjà que pour la MPCNC j'avais eu du mal à le trouver (ni à casto ni à bricot dépot, pas cherché à Leroy Merlin), j'avais commandé chez bricovis et il m'en reste 1, il mesure 12.9x24 (12.9mm entre 2 côtés plats, même taille qu'un boulon M8 en fait). En plus, y a du jeu dans cette pièce (à l'oreille, ça fait 'tic tic' quand on le bouge de droite à gauche). Ou trouve-t-ton tes coupleurs?
Et si de simples boulons M8 sont suffisants (j'ai pas regardé les dimensions de l'hexagone dans les pièces imprimées encore), ne pourrait-on pas mettre 2 boulons à la place d'un coupleur, et les 'pousser' l'un vers l'autre avant serrage de l'ensemble, pour limiter le jeu?

J'avais imprimé les 'clamps M8' en plastique de thingiverse (dont tu as dû t'inspirer http://www.thingiverse.com/thing:1071010 ), ils ont tous cassés les uns après les autres au fil du temps, il y a une grosse faiblesse à l'endroit le plus fin sur la grosse pièce principale, faudrait faire un remix avec 2 écrous M3x50 (ou 40) qui traversent sur la longueur (il me faut d'abord une CNC plus efficace pour me motiver à dessiner le remix ).

[edit] et une dernière question tant qu'à faire sur les pièces imprimées: Tu as mis une tolérance ou pas sur les trous? (du genre 25.4mm pour un trou qui doit faire 25mm théoriquement). Histoire de savoir s'il faut jouer du XYcompensation dans Slic3r ou pas

[RoMaker]

-Pour les coupleurs M8, je les ai trouvé chez Leroy Merlin dans la visserie au poids ! Le jeu est infime, et tu auras le même avec des écrous M8 ! ça aurait été le même problème avec des vis trapézoidales ! s'il n'y avait pas de jeu fonctionnel ça coincerait ! La seule solution mécanique viable pour avoir 0 jeu c'est l'usage de vis à billes, mais là on est plus sur un budget "cheap" !
-Pour l'alu il faut une fraise bilame mais hélicoïdale afin d’éjecter le copeau, là j'avais que des lames droites pour le bois
-Jamais eu de pb de casse avec mes clamps ! Après je peux en faire une version fraisable en .dxf pour ceux qui veulent
-Oui tous les trous sont légèrement sur-cotés de 0.3mm, pas besoin d'activer la compensation pour avoir la bonne côte

[Aze]

En plus tu réponds hyper vite merci pour toutes ces précisions!

[RoMaker]

De rien, pour le moment ça se bouscule pas au portillon sur le forum

[Aze]

bon alors j'en profite :=)
Là cette fois c'est plus des questions concernant le développement.
La R-CNC est une cousine de la R2CNC et du coup j'aimerais comprendre, pour la curiosité et la culture, tes choix techniques.

-la RootCNC 2.1 est apparue pour corriger certains problèmes, notamment l'aller-retour des courroies sur le grand axe. Pourquoi as-tu choisis cette option quand même? (même si ton choix de courroie est bien plus pertinent).

-vu que tu as choisi de la bonne courroie, pourquoi prendre une tige filetée pour le petit axe et pas le même principe de courroie aller-retour? (je suppose que pour réduire le coup et la masse en déplacement, tu préfères un nema17 déporté qu'un 2ème néma23 sur le chariot)

-tu utilises du Valchromat connu pour sa solidité sur ta printeuse, mais tu as fait le choix des règles de maçon en alu pour la CNC. Je suppose que la différence de poids est énorme, mais est-ce la seule raison?

-est-ce que tu as regardé un peu les autres systèmes cheap de guidage linéaire et à la mode dernièrement? (je ne parle pas des V-Slot, mais plutôt du style de la RawCNC = kit motedis easyRider). Il y a une alternative vraiment pas chère à base de roulements SG20 ( https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... hText=SG20 ) qui roulent sur des stubs 8mm collés à l'époxy métal (comme https://www.youtube.com/watch?v=lD0YNi2ucPk&t=1s ) ou fixés par des pièces imprimées (jamais vu encore mais pas très compliqué à concevoir). L'avantage de cette solution, c'est que c'est du vrai guidage linéaire rectifié, qui ne s'use pratiquement pas et ne craint pas les copeaux, et qui permet de faire des axes supportés sur des profilés aciers bien costauds (et rien que la solution epoxy metal, je suis sûr que c'est beaucoup plus costaud que la solution EsayRider).

-l'axe Z de la R2CNC semblait aussi être un point faible et a été corrigé par une plaque de chaque côté sur la 2.1. Tu as choisi uniquement de corriger la partie tenant la broche avec une plaque d'alu (ce qui est forcément mieux que la R2CNC déjà). Pourquoi ne pas être resté sur une plaque en règle de maçon et même pourquoi cette fois utiliser du stub 12mm et pas un système à base de profilés?

Parfois je rêve d'une CNC portique fixe tout métal cheap, histoire de pouvoir taper dans de l'alu vraiment facilement = structure mécano soudée (parce que je peux souder, mais pourquoi pas des rivets sinon, ou epoxy metal), guidage SG20 sur stubs collés, courroies acier un peu démultipliées comme toi, 2 nema23 (un pour X et un pour Y). Je comptais utiliser l'imprimante 3D comme toi pour imprimer des guides de perçage pour la tôle et quelques pièces spécifiques. Ca reste utopique, mais j'aimerais bien connaître ton avis sur la question.

[RoMaker]

bon alors j'en profite :=)
Là cette fois c'est plus des questions concernant le développement.
La R-CNC est une cousine de la R2CNC et du coup j'aimerais comprendre, pour la curiosité et la culture, tes choix techniques.

-la RootCNC 2.1 est apparue pour corriger certains problèmes, notamment l'aller-retour des courroies sur le grand axe. Pourquoi as-tu choisis cette option quand même? (même si ton choix de courroie est bien plus pertinent).

J'ai pris connaissance de la rootcnc à la moitié de la conception de ma machine, j'étais d'ailleurs super étonné de voir que qqun avait pensé quasiment au même système que moi ! Je tenais absolument que les deux courroies de Y soient reliées au même axe pour garder la perpendicularité, et c'est le cas, sans avoir de pb l'élasticité dans les courroies à la vue des mesures des résultats !

-vu que tu as choisi de la bonne courroie, pourquoi prendre une tige filetée pour le petit axe et pas le même principe de courroie aller-retour? (je suppose que pour réduire le coup et la masse en déplacement, tu préfères un nema17 déporté qu'un 2ème néma23 sur le chariot)

Pour privilégier le couple sur X avec un petit moteur

-tu utilises du Valchromat connu pour sa solidité sur ta printeuse, mais tu as fait le choix des règles de maçon en alu pour la CNC. Je suppose que la différence de poids est énorme, mais est-ce la seule raison?

Moins de coupe à faire qu'avec du MDF, faible coût chez brico dépot, et plus de gueule !

-est-ce que tu as regardé un peu les autres systèmes cheap de guidage linéaire et à la mode dernièrement? (je ne parle pas des V-Slot, mais plutôt du style de la RawCNC = kit motedis easyRider). Il y a une alternative vraiment pas chère à base de roulements SG20 ( https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... hText=SG20 ) qui roulent sur des stubs 8mm collés à l'époxy métal (comme https://www.youtube.com/watch?v=lD0YNi2ucPk&t=1s ) ou fixés par des pièces imprimées (jamais vu encore mais pas très compliqué à concevoir). L'avantage de cette solution, c'est que c'est du vrai guidage linéaire rectifié, qui ne s'use pratiquement pas et ne craint pas les copeaux, et qui permet de faire des axes supportés sur des profilés aciers bien costauds (et rien que la solution epoxy metal, je suis sûr que c'est beaucoup plus costaud que la solution EsayRider).

J'ai pensé à plein de solutions, et je suis parti sur du tube carré car c'est la moins chère, la moins prise de tête et la pression des roulements est réglable !

-l'axe Z de la R2CNC semblait aussi être un point faible et a été corrigé par une plaque de chaque côté sur la 2.1. Tu as choisi uniquement de corriger la partie tenant la broche avec une plaque d'alu (ce qui est forcément mieux que la R2CNC déjà). Pourquoi ne pas être resté sur une plaque en règle de maçon et même pourquoi cette fois utiliser du stub 12mm et pas un système à base de profilés?

Sur ma machine, aucune force n'est exercée sur la largeur des règles alus mais sur l'épaisseur, si j'avais fait ça en règle alu, il y aurait une une perte de rigidité sur Y, mais j'ai pensé à pleins de systèmes en règle alu pour Z! j'ai aussi choisi la plaque parce qu’on peut y fixer plein de porte outils différents à sa guise.

Parfois je rêve d'une CNC portique fixe tout métal cheap, histoire de pouvoir taper dans de l'alu vraiment facilement = structure mécano soudée (parce que je peux souder, mais pourquoi pas des rivets sinon, ou epoxy metal), guidage SG20 sur stubs collés, courroies acier un peu démultipliées comme toi, 2 nema23 (un pour X et un pour Y). Je comptais utiliser l'imprimante 3D comme toi pour imprimer des guides de perçage pour la tôle et quelques pièces spécifiques. Ca reste utopique, mais j'aimerais bien connaître ton avis sur la question.

Ouai moi aussi ! mais l'alu brut coûte un bras et j'habite dans un F2 avec terrasse, donc pour transformer l'appart en atelier industriel, c'est compliqué ! J'ai conçu la R-CNC dans un espace de moins de 10m² et c'était déjà compliqué à gérer ça en couple

Donc voilà, Pour le commencement il fallait faire des choix, j'ai fais en fonction de moi et de mon budget, maintenant j'ai décidé de la partager, il y aura toujours des milliers de questions "et pourquoi t'as fais ça plutôt que ça ?" Comme quand un constructeur sort un nouveau modèle de voiture, les critiques (même positivement constructives) qui vont avec !
J'aimerais dire qu'il y aura une V2.0, mais pourquoi en parler déjà car chaque nouveau test de la machine où je place la barre plus haut, elle le passe haut la main !? Pourquoi vouloir déjà changer quelque-chose qui fonctionne très bien ?